Натаска легавой: делаем правильно — Охотники.ру
В жизни каждого легашатника натаска любимой собаки — волнующий и ответственный момент. Мои заметки об этом — чистая правда, их цель — запечатлеть все, как происходило. Ведь многое помнится смутно. Например, сейчас мне кажется, что натаска моих предыдущих собак Герты и Гулы происходила легко и непринужденно, будто сама собой, но ведь это не так.
Фото автора.
Ежи, или просто Ёжка, а по-домашнему совсем коротко Ёж — сука дратхаара. К началу предстоящей натаски ей был уже год. До этого мы уже успели побывать на Дону и познакомиться с перепелкой.
Тогда, в пятимесячном возрасте, она проявила определенный интерес и даже сделала подобие стойки на перья и птичий помет, чем подтвердила свою принадлежность к славному племени легавых собак, для которых врожденная работа со стойкой есть обязательное условие.
Однажды, сбив перепелку из-под работы старшей собаки, я никак не мог ее отыскать. Но Ёж ее нашла и… сожрала. Я даже отнять не успел, только лапки мелькнули.
В общем, начало, надо признаться, было не очень. Потом, уже ранней весной, в апреле, мы немного походили с Ёжкой по проталинам и поискали фазанов, разлетевшихся после снегопада, обвалившего сетку фазанария. Парочку я даже отстрелял специально для нее.
Стойки, конечно, не было, но работа наподобие спаниеля по бегущей птице в бурьяне и кустах наблюдалась. Сделал я это сознательно, чтобы поддержать в щенке развитие охотничьей страсти. И действительно, после этого Ёжик стала искать азартней и уже с интересом обнюхивала кусты и бурьян, правда больше низом.
Из общей дрессировки к началу лета Ёжка твердо знала команды «ко мне», «место», «тубо», «даун». В остальном собака росла в любви и неге, балованная моей женой и ее подругами.
Я надеялся на традиционную натаску в начале лета, но заболел: возвращаясь из командировки, прихватил тяжелый вирус (по-видимому, в самолете) и на два месяца выбыл из ритма нормальной жизни.
Сильная слабость, изнуряющий кашель не давали выдерживать физические нагрузки, поэтому все занятия в поле легли на моего доброго друга Сергея Ш., который вот уже пятый сезон натаскивал собак у нас в деревне.
Еще прошлым летом он тренировал Ёжку и своих молодых собак с целлофановым пакетом, привязанным к удочке, а потом еще и с живым перепелом на веревочке.
Последнего, кстати, Ёжка, единственная из всех «учеников», умудрилась схватить и унести в кусты, где успела умертвить до того, как его отняли.
|
Приобретая щенка, владелец должен отдавать себе отчет в том, что собака сама по себе не станет охотничьей, для этого понадобится много терпения и усилий. Фото автора |
Не знаю, как это повлияло на ход событий в дальнейшем, но вот откровенный рассказ о том, как все происходило. Итак, с классической натаской Ёжке не повезло.
Во-первых, как я уже сказал, я заболел и не мог участвовать в процессе. К тому же у нас шла стройка охотничьей базы, что отнимало последние силы.
Во-вторых, тот год (2015-й) выдался без птицы. Перепела и коростеля прилетело очень мало, да и те в июне куда-то запропастились. Остались единицы. Также стало заметно меньше тетерева. Много было только куропаток, но относительно много.
В общем, некогда богатые угодья вдруг опустели. В довершение всего как на беду, в тот год вывод у наших «гибридных» перепелок был крайне неудачным, и мы остались без своего обычного материала для натаски. В-третьих, у Сергея было несколько своих собак и столько же в натаске.
В общем, Ежу внимания не доставалось. Вот почему из-за почти полного отсутствия дикой птицы Сергей тренировал всех собак больше по подсадной — по голубю или японскому перепелу, толстому и плохо летающему.
Да еще вдохновленный идеями филд-трайлов, он стал придерживаться новой схемы натаски, отличной от классической: пусть собака гоняет дичь и любую птицу сколько хочет, главное, чтобы в ней развивалась страсть к охоте и появилось желание искать, а уж остановить ее потом совсем не проблема.
Уж и не знаю, как там проходила такая натаска, но когда я немного пришел в себя и перед самой охотой в середине июля вышел в поля, то увидел, как Ёжка, обнаружив фазана, подняла его без стойки и погнала до самой реки — до упора. А потом нашла двух плохо летающих подсадных перепелов, поймала их и одного чуть не сожрала.
Ну что тут скажешь! Я сильно расстроился. До охоты всего неделя, а собака, мягко говоря, не готова и даже не способна выйти в поле. Обижаться на Сергея, с которым нас связывали добрые дружеские отношения, я не мог.
Натаскивать самому не было времени. Как мог, убедительно попросил Сергея за последнюю неделю подправить собачку, если это возможно.
|
«Немцы» имеют хорошее и верное чутье, и большинство из них обладают врожденной склонностью к подаче подстреленной дичи. Фото автора |
И вот через неделю он заверил меня, что выполнил мою просьбу и теперь Ёжка стоит твердо, а при взлете даже хилых перепелов ложится и не пытается их ловить.
Я ему, естественно, поверил и со спокойной душой поехал охотиться на дупеля, чтобы попробовать ее аккуратненько обстрелять. Ведь обстрелять молодую собаку после натаски — важный и ответственный момент.
Ради него в самом конце июля мне пришлось отказался от больших охот, куда звали товарищи, и отправиться на Ярославщину. Там по моей просьбе выкосили небольшие лужайки в пойме, где я надеялся найти хоть немного птицы (много нам для начала не нужно).
Но увы, неудачи преследовали нас. Сразу после открытия охоты пришла весть, что дупеля в этом году крайне мало. Может быть, сказался отголосок прошлогодней засухи, или были другие причины.
Да и выкошено было в нашей пойме поздновато и по площади мало. Отава отросла всего на одной небольшой поляне, а у реки торчала лишь жалкая стерня.
Однако ситуацию приходилось принимать такой, как есть. На маленьких выкосах площади не хватало для более-менее широкого поиска. Ветер среди клочков травы и кустов крутил беспорядочно и был по утрам, как обычно, слишком слаб.
Может быть, потому собачка моя и не думала челночить, а бегала неторопливо и в основном кругами. Безусловно, было видно, что она еще не умеет пользоваться ветром и не знает, кого и как надо искать.
Работа была исключительно следовая: Ёжка шла корявой рысью, изредка переходя на ныряющий галопчик или на шаг. И все бы ничего, но, спарывая таким образом редких дупелей (а нам их удавалось поднять в общей сложности штук по пять в день), она вдруг принималась их самозабвенно гонять, причем с голосом.
Ну просто в лучших традициях немецких испытаний молодняка, на которых мне как-то довелось побывать. Думаю, читатель может себе представить, каким добрым словом я поминал Сергея. Он говорил, пусть гоняет?
Она и гнала — увлеченно, с полной самоотдачей. Моих криков, ругательств, угроз и свистков она, разумеется, не слышала и меня на таком расстоянии просто не замечала.
Прогнав метров пятьдесят, собака подходила, я бранил ее, но не наказывал. Поздно было наказывать! Нужно было срочно что-то придумывать, чтобы ее остановить. Я начал вспоминать свой прошлый опыт и сведения, почерпнутые из литературы.
Для начала попробовал привязать к ее ошейнику веревку — метра три шнура. Длиннее нельзя: запутается в траве и кустах. Расчет был на то, что на стойке я успею подойти и взять веревку в руки, а затем, когда Ёж погонит, дерну посильнее, чтобы перевернуть собаку в нужный момент.
Но стойки были такие короткие, что я не успевал подскочить и схватить в траве ускользающий кончик шнура. Или же как только собака начинала ковыряться в набродах, птица взлетала в стороне. Одним словом, собака гнала.
|
Фото автора |
На беду, в начале сезона тощий и малочисленный дупель не допускал до стойки и при подходе собаки или охотника немедленно взлетал.
Возможно, молодая собака еще не могла определить ту критическую дистанцию, на которой птица затаивается и остается на месте. Образно говоря, собака думает, что, если сделает еще шаг, птица улетит, а птица думает, что, если собака чуть двинется, надо улетать.
У меня был с собой электроошейник, и я готов был его применить, но Сергей, с которым я постоянно советовался по телефону, не разрешал его использовать.
Он продолжал утверждать, что гоньба пройдет сама собой и собака начнет работать. Ведь стояла же она по подсадной птице твердо и не пыталась ее поймать. Если же применить электрошокер ошейника, то собака, особенно с таким мягким характером, как у Ёжки, свяжет свои неприятные ощущения с птицей и у нее появится боязнь, которую потом невозможно будет преодолеть.
Доводы Сергея были категоричны и убедительны. Кроме того, к его мнению присоединился и мой товарищ Дима Ю., владелец отличного курцхаара, уже имевший положительный опыт в натаске десятка собак. Я не смог их ослушаться.
Дни шли за днями, неделя моего отпуска, отведенная на то, чтобы обстрелять Ёжку, заканчивалась. Я уже попробовал пару раз выстрелить из-под коротенькой стоечки и до того, как собака успеет разогнаться в погонке.
Таким образом я даже взял пару дупельков, которые оказались молодыми и худющими. Но ожидаемого результата это не принесло. Правда, чуть придавив, Ёжка не стала жрать птиц. И на том спасибо!
Кстати, чуть прихватив дупеля, собака теряла к нему интерес, и заставить взять в пасть тушку по команде «Апорт!» не получалось. Ну да ладно, подачу мы еще не отрабатывали.
Что же делать? Я решил попробовать пойти по тетеревиным выводкам. Они были, и немало. Маленькие тетеревята хорошо держали стойку опытной собаки (до этого мы немного поохотились с курцем Димы Ю.) и вылетали по одному. То что надо.
Однако из этой затеи, на которую мы потратили еще два утра, ничего хорошего не вышло. Первый же тетеревенок оказался настолько маленьким (с голубя) и слабым, что Ёжка его тут же поймала и немедленно выпустила ему кишки.
Следующий выводок она с лаем разогнала, и мы его безвозвратно потеряли в густой траве и оврагах. Собаку мы еле дозвались. Беда, а не натаска!
О выстреле не могло быть и речи. С этого момента я перестал таскать с собой ружье, которое мне только мешало.
Расстроенный, я снова позвонил Сергею, описал все в красках, и тогда он разрешил, чуть подумав, использовать электрошокер, но на самой маленькой мощности, и посоветовал надеть его не на шею, а на пузо (на «талию»).
Когда я достал ошейник, мне показалось, что в ремне нужно просверлить еще пару дырок, чтобы сошлось на «талии». Но, как оказалось, объем шеи и талии у собак после работы в полях почти одинаковый. Опытным путем, попробовав на собственных пальцах, я подобрал мощность электроустройства, и вечером мы вышли на дупелиное болотце.
К слову сказать, от болотца осталось одно название. В том году высохло все вокруг, и наше болотце тоже. И хотя дожди шли почти каждый день, иссохшая земля продолжала впитывать воду без остатка.
|
Немецкая легавая — порода, которая создавалась для разностороннего использования на охоте в условиях Центральной и Западной Европы. Фото автора |
Едва я отпустил собаку, как она отыскала дупелиные наброды и, как обычно, начала в них ковыряться. Дупель вылетел в паре метров, недовольно крякнул, и Ёж погнала. Я, тоже как обычно, заорал и через долю секунды нажал на кнопку.
Собачка взвизгнула, извернувшись, попыталась укусить себя за живот и легла. Отлично! Я тут же поспешил к ней, подбодрил и пустил немедленно искать, обнюхивать сидку. Вроде бы все прошло нормально.
Во всяком случае собака тут же снова возбудилась и стала активно искать. Я понимал, что следующая встреча с птицей должна быть решающей. И вот все повторилось. Взлет, кнопка, удар! Ежка снова взвизгнула, легла, потом стала искать.
Такое внушение пришлось повторить еще два раза. Четвертого дупелька мы уже не гнали. При взлете собачка, как положено, осталась на месте и по команде легла. И все бы хорошо, но, как я уже говорил, малочисленный и худой дупель стойку не держал, поэтому классическое обучение нельзя было считать завершенным.
Я решил повторить опыт с тетеревами. Наутро мы поехали к бывшему току и вскоре нашли выводок.
Правда, нам опять не повезло. Мы наткнулись на него, когда заходили на ветер, поэтому основную часть выводка просто распугали, но уже не гнали — хороший знак. А потом, развернувшись на ветер, пошли искать оставшихся тетеревят. Ёж работала, как всегда, по следу, по набродам. И вдруг я заметил, как она что-то ловит в траве.
Бросился — тетеревенок! И опять кишки вон. Ну что за беда! Что же он не взлетел-то, как остальные? Отобрал я добычу, выругал легавую и только отпустил, как она нашла тетеревенка, уже другого. Теперь я был на чеку, тут же заорал и пригрозил шокером.
Тетеревенок взлетел и переместился метров на 70, за оврагом. Мы тоже перелезли на другую сторону, зашли на ветер, и метров через двадцать собачка уже стояла твердо в густой траве.
Я подскочил, погладил ее, приговаривая: «Стоять! Стоять!» — и послал. Ёжка чуть проскочила, снова стала. Я похвалил, опять послал. Бросок — и хватка в траве. Мой крик, шокер, но, увы, поздно: маленькая тушка уже трепещет крылышками. Ну что за напасть!
В совершенном расстройстве я взял собаку на поводок и решил прекратить свой эксперимент, а наутро ехать только по дупелям. Пусть их мало и они не держат стойку, но лучше уж так, чем давить полуптенцов и тем окончательно портить собаку.
В пять тридцать утра я был на месте, в пойме маленькой тихой речки с неторопливым, едва заметным течением. Она сплошь заросла кувшинками и стрелолистом в обрамлении камышей.
Леон Спалин 9 мая 2017 в 11:05
Дрессировка и натаска курцхаара
Как заниматься дрессировкой и натаской курцхаара?
Как известно, воспитание курцхаара – это прежде всего развитие тех умений, которыми щедро наградила его природа. Для того чтобы они проявились в полной мере, собаку нужно натаскивать и давать ей подходящие задания. Какие именно? Прочитайте нашу статью и будете в курсе всего, чем надо заниматься с вашим любимцем!
Основные приемы воспитания
Почему курцхаар – идеальная собака для охоты? Все очень просто:
- У этой породы хорошо развиты мышцы. Это дает им возможность пробегать за охоту большие расстояния, при этом практически не уставая.
- По характеру эти собаки постоянно находятся в движении. Если вы любите спокойствие и размеренность, хотим отметить, что не стоит выбирать курцхаара.
- Курцхаары – прекрасные пловцы. Им ничего не стоит переплыть лесную речку в погоне за утками.
- Самое главное качество – охотничий инстинкт, который у этой собаки развит настолько, что находиться долго в квартире для нее убийственно. Ее предназначение – идти по следу, поднимать для хозяина дичь, приносить битую добычу.
Вот почему для того чтобы надрессировать курцхаара на охоту, вам не нужно будет прикладывать множество усилий. Какие же навыки у животного нужно будет развить?
Во-первых, это обучение поиску дичи. Собака должна уметь ходить «челноком», не отставая от хозяина. Скорость – быстрый аллюр. Для выработки этого навыка требуется определенное время.
Во-вторых, это самостоятельное ведение поиска. Способы – «круги» или «восьмерки». При этом собака не должна уходить далеко – туда, где она не сможет услышать выстрел хозяина и подать дичь.
В-третьих, собака должна уметь сосредотачиваться на поиске, а не отвлекаться, к примеру, на окружающих птиц, мышей или кротов. Единственно подходящий тут способ воспитания – это случайно «потеряться», чтобы собака начала искать хозяина и поняла, что его самого и его команды она всегда должна видеть и слышать.
Сегодня в Интернете есть множество видео, на которых запечатлены отдельные элементы работы с этим животным. Они могут быть вам полезны, поскольку, просмотрев их, вы сможете воочию убедиться в том, что выполняете те или иные рекомендации, которые мы давали выше, правильно.
Развиваем дополнительные навыки
При этом дрессировка и натаска курцхаара не ограничивается одними выездами на природу. Есть и другие упражнения, которые помогут вам получить собаку с нужными характеристиками, причем делать их можно не выходя из дома.
Так можно тренировать стойку, учить животное ходить на длинном поводке, натягивать его в случае необходимости. Дополнительно нужно воспитывать выносливость и умение долго ходить в нужном темпе. Это все можно делать на ежедневных прогулках.
Надеемся, нам удалось убедить вас в том, что обучение курцхаара – это очень интересный, волнительный и захватывающий процесс, в котором регулярные тренировки приносят не меньше радости и удовольствия хозяину собаки, чем достижение результата и удачная во всех отношениях охота. Желаем вам удачи в подготовке любимой собаки!
Главная
Брянские открытые межпородные состязания собак легавых пород по болотно-луговой птице 12-13 июня 2020 г .:
с. Вива-Лада, вл. Печерский Д.А.
от к.Ср.Фрам с Чёрного Двора,ВПКОС-4749\17 вл.Гак М.В.
и с.Глориус-Хантер Нора,РКФ-4341821, вл. Иванов А.Д.
Д II-78 баллов, Первое место, Полевой Победитель.
VI Межрегиональные открытые внутрипородные состязания курцхааров по вольерному кабану, вольерному барсуку и кровяному следу. 26-27 октября 2019 года. ИТС «Фирсановка».:
к. Клайд, ВПКОС 5111/19, д.р. 04.01.2016 г, вл. Милер О.Л. — Полевой победитель;
к. Норд, ВПКОС 5094/19 , д.р. 30.03.2017, вл. Жаров А.Е. — Второе место
к. П-Брендон, ВПКОС № 5123/19, д.р. 09.10.2017, вл. Мельничук С.П. — Третье место, Лучшая молодая собака;
VI Межригиональные внутрипородные состязания курцхааров по водоплавающей птице.:
к. Лембо Праут Штейн, д.р. 08.12.2015 г. 5037/19 Соснин В.А. 23.13.14.10.24.8. — 92б. Д I — Полевой Чемпион;
с. Грейт Мила из Охотничьего Двора, д.р. 03.12.2015 г.
4802/17, Ванин О.В. 20.13.12.8.20.8 — 81б. Д I — второе место;
с. Деллас-Рада д.р. 20.12.2013 г. 4937/18 Ширнин П.Е. 22.14.14.10.18.8. — 86 Д II — третье место
с. Нега, д.р. 13.02.2010 г. 3930/12 Арзыев М.М. 20.12.12.8.18.7. — 77 б. — Д II Ветеран
к. Охотэстет Чок д.р. 23.04.2017 г.4954/18 Остроухов В.А. 18.11.9.7.20.8. -73б — ДII Лучшая молодая собака
Московские областные открытые внутрипородные состязания молодых курцхааров до 3-х лет.:
с. Глориус Хантер Уна, д. р. 27.07.2017, вл. Моисеев М.А. – 765 77 454 554 76 – 75б. ДIII – 2 место;
с. Глориус Хантер Уника, д.р. 27.07.2017, вл. Мальтер Ю.В. – 665 77 456 554 77 – 74б. ДIII – 3 место.
Московские межрегиональные открытые межпородные командные состязания легавых собак по болотной и полевой дичи:
команда в составе :
к. Метью, д.р. 04.03.2017 г. вл. Пазухин П.В. — 6.6.4.7.6.4.5.6.4.4.4.6.7. Д III — 69 б.
с. Глориус Хантер Уна, д.р. 27.07.2017 г. вл. Моисеев М.А. — 6.6.5.8.6.5.5.7.5.5.4.6.6. Д III — 74 б.
с. Глориус Хантер Фиджи, д.р. 07.10.2017 г. вл. Нестеренко В.Н. — 6.9.5.7.7.5.5.7.5.5.5.6.8. Д III — 80 б., Лучшая молодая собака, Лучший ведущий.
набрала 223 бала и заняла второе командное место;
команда в составе:
с. Гресси, д.р. 12.04.2012 г., вл. Ситников Н.В. — 6.6.4.6.7.5.5.8.4.5.5.7.8. — Д III — 76 б.
к. Ср. Фрам с Черного Двора, 07.10.2015 г. вл Гак М.В.- 6.7.4.6.7.4.4.6.4.4.3.6.6. — Д III — 67 б.
к. Кир, д.р. 08.09.2013 г. вл. Саблин И.А. — 6.7.5.7.7.5.5.6.4.5.4.6.7. — Д III — 74 б.
с. Грейт Мила с Охотничьего Двора, д.р. 03.12.2015 г. вл. Ванин О.В. — 6.7.4.7.7.4.4.6.4.4.4.7.7. — Д III — 71 б.
набрала 221 бал и заняла третье командное место.
VII Московские областные открытые внутрипородные состязания курцхааров памяти Ю.Н. Ерихова:
— с. Глориус Хантер Уника, д.р. 27.07.2017, вл. Мальтер Ю.В. — 665 77 557 555 77 – 77б. ДIII — 2 место, Лучшая стильная собака, Лучшая молодая собака;
— с. Гресси, д. р. 12.04.2012, вл. Ситников Н.В. – 684 67 457 454 88 – 76б. ДIII – 3 место, Лучший ведущий
Читать «Воспитание, дрессировка и натаска легавой» — Яблонский Н. И., Ивашенцев Александр Петрович — Страница 1
Н.И. Яблонский, А.П. Ивашенцев
Воспитание, дрессировка и натаска легавой
Дрессировка и натаска охотничьих легавых собак
«Собаки умеют рассуждать; они не только способны чувствовать любовь, благодарность, гнев, страх и пр. , но и понимать похвалу, стыдиться, отличать шутку, насмешку и пр.»
Гью Дэльзиель
У нас принято считать дрессировку и натаску легавой собаки делом исключительно трудным, требующим массы времени, труда, особых знаний и опыта. Все это верно, если охотнику попадет не кровная, не породистая собака, унаследовавшая в целом ряде поколений охотничьи качества и инстинкт, а какой-нибудь вымесок, которому надо прививать страсть к охоте и стойку, вырабатывать послушание и опыт, заменяющие прирожденную мягкость и охотничью инстинктивную сноровку кровной собаки.
Вот почему всякому охотнику, желающему получить истинное наслаждение на охоте, следует, прежде всего, добиваться собаки кровной, происходящей от хороших полевых работников в целом ряде поколений.
Если охотнику удастся добыть кровного, породистого щенка в возрасте до 4 месяцев, то дрессировка и натаска такой собаки ничего, кроме удовольствия, не доставит.
По опыту говорю, что происхождение щенка от полевых работников имеет огромное значение. Одна кровность, однако, далеко не гарантирует полевых качеств, и охотничьи инстинкты несомненно выродятся и исчезнут у щенка, происходящего хотя и от кровных собак, но в предыдущих поколениях не работавших в поле, а бывших только комнатными или выставочными экземплярами. Инстинкты эти можно возродить, это несомненно, но это уже потребует и терпения, и труда, и времени.
Воспитание охотничьей собаки должно начинаться с самого раннего времени и должно начинаться с дрессировки. Щенок трех месяцев уже вполне способен понимать некоторые предъявляемые к нему требования и подчиняться им. И вот с этого раннего возраста и необходимо начать щенку внушать основные требования дрессировки. Само собой разумеется, что первые уроки должны быть кратки и не утомительными для ученика.
Прежде, чем начинать говорить об уроках, необходимо сделать несколько предварительных указаний, исполнение которых обязательно, и без которых успех немыслим.
1. Раздражение наставника безусловно недопустимо, и если он только почувствует, что начинает сердиться, — надо прекратить урок и возобновить его только после полного успокоения.
2. Обучение, конечно, не обойдется без наказаний. Наказание должно состоять из одного-двух ударов хлыстом, более или менее сильных, смотря но вине и возрасту собаки, но применять наказание можно только при полной уверенности, что собака хорошо понимает предъявляемое к ней требование и не исполняет его исключительно по упрямству и нежеланию, а отнюдь не по непониманию. Наказывать можно только, будучи совершенно спокойным, и наказание никогда не должно иметь характера битья. Можно только ударить, затем усмирить собаку ее виной и повторить удар. Если такое наказание не помогает, остается собаку взять на сворку и положить на более или менее продолжительное время.
3. Все приказания должны быть отдаваемы решительным, но тихим голосом, чтобы собака только слышала приказание. Крик и громкие возгласы портят дело: щенок живо к ним привыкает и перестает обращать на них внимание.
4. Приказания надо сопровождать, по мере возможности, соответствующими жестами. И так как на охоте гораздо выгоднее легким свистом обратить на себя внимание собаки и знаком показать, что надо делать, то естественно необходимо стремиться к тому, чтобы со временем приказания заменить жестами. Жест бесшумен и виден на расстоянии.
5. Все действия наставника должны быть спокойны. К собаке нельзя подбегать, никогда не следует ее ловить. Порывистость, раздражение, крики, ловля — пугают собаку, а страх, конечно, лишает ее способности соображать и понимать требование. Ласка, лакомства, определенность требований и настойчивость — вот верные средства добиться успеха.
Начинать дрессировку надо, играя со щенком и приучая его к себе. Для этого трехмесячного щенка лакомят каким-нибудь вкусным кусочком, называя при этом по имени. Затем, несколько отойдя, опять называют имя щенка, и когда он, слыша голос, взглянет, показывают ему кусочек. Он живо сообразит, что за кусочком надо подойти, и, таким образом, в какие-нибудь 3—4 дня узнает свою кличку.
Когда щенок научится прибегать на кличку, то кличку надо будет заменить едва слышным свистом и таким же способом приучить щенка к свисту. Когда он узнает значение свиста, нужно перестать призывать его голосом и пользоваться для этого только свистом. Конечно, свист всегда должен быть одинаковый и, по возможности, короткий и тихий. Вот о того момента, когда щенок будет хорошо знать свист и приходить на него, и можно собственно начинать дрессировку.
Краеугольным камнем всего обучения должно быть умение щенка ложиться по первому требованию. Если от собаки удастся добиться, что она по первому приказанию, голосом или знаком, будет ложиться на том самом месте, где ее это приказание застанет, можно считать, что половина дела сделана, и с собакой, как бы она горяча ни была, справиться удастся.
Приказание ложиться можно отдавать кратким и хорошо слышным словом «лечь» («даун»), жестом будет поднятая кверху всегда одна и та же рука. Для приучения щенка ложиться надо взять в правую руку лакомый кусочек, и, подозвав щенка, положить ему на спину левую руку. При этом надо опускать правую руку до полу, повторять «лечь» и с каждым приказанием слегка левой рукой нажимать на щенка до тех пор, пока правая рука не коснется пола, и щенок под напором левой руки не ляжет. Как только он коснется пола, надо сказать «возьми» и дать ему кусочек. Повторять это надо сначала раза по три, по четыре и останавливать урок, хотя бы щенок и ложился только под усилием руки; повторять урок можно раза по 3—4 в день, значит, всего-то он в день займет 12—15 минут. Скоро щенок поймет, что для получения кусочка надо ложиться, и тогда уже должно заставлять его ложиться только словом «лечь», без помощи рук, и награждать кусочком только после отчетливого исполнения приказания. Когда щенок начнет ложиться без помощи левой руки, по одному приказанию, то слово «лечь» необходимо сопровождать поднятием кверху руки и держанием ее в воздухе, пока щенок не ляжет, а затем и совсем заменить приказание одним поднятием руки. Для этого надо поймать минуту, когда щенок смотрит на наставника: поднять руку, и если он не поймет, не ложится, то оказать «лечь». Если он ляжет по поднятии руки, то его надо поласкать или угостить и отпустить словом «поди», опустив руку. Но пока рука поднята, он должен лежать, и попытки встать надо останавливать словами «лечь». Приучить щенка ложиться в комнате около себя можно отлично в неделю времени, занимаясь не более 12 минут в день и принимаясь за урок раза 4—5. Но, приучив ложиться, отнюдь не надо бросать этого урока, а повторять постоянно, и требовать безусловного исполнения. На этом основывается весь дальнейший успех.
Лакомства щенку за исполнение приказания надо давать, пока он лежит, удлиняя с каждым уроком время между, тем, как он ляжет, и тем, как ему будет дан кусочек. Отнюдь нельзя позволять щенку после того, как он лег, подниматься и подходить за кусочком, а дав кусочек, надо сказать щенку «поди» или «ступай», освободив его этим приказанием от необходимости лежать. По мере усвоения урока надо требовать, чтобы щенок вставал и уходил только после того, как получит позволение словом «поди» или «ступай», или как рука будет опущена.
Научив собаку ложиться около себя, надо будет отдавать приказание «лечь» на расстоянии, сперва, конечно, близком от себя, чтобы иметь возможность силой уложить щенка, а затем, все дальше и дальше, т. е. через комнату, через двор и т. д. Постепенно увеличивая расстояние, следует добиваться, чтобы собака ложилась при подъеме руки, где бы ее этот жест ни застал. Если собака, исполнив приказание «лечь» на расстоянии, встанет до позволения то надо взять ее за ошейник, привести на место, где она легла, и уложить, требуя, чтобы она лежала, пока не получит позволения уйти.
Дрессировка и натаска охотничьих легавых собак
Дрессировка и натаска охотничьих легавых собак
«Собаки умеют рассуждать; они не только способны чувствовать любовь, благодарность, гнев, страх и пр., но и понимать похвалу, стыдиться, отличать шутку, насмешку и пр.»
Гью Дэльзиель
У нас принято считать дрессировку и натаску легавой собаки делом исключительно трудным, требующим массы времени, труда, особых знаний и опыта. Все это верно, если охотнику попадет не кровная, не породистая собака, унаследовавшая в целом ряде поколений охотничьи качества и инстинкт, а какой-нибудь вымесок, которому надо прививать страсть к охоте и стойку, вырабатывать послушание и опыт, заменяющие прирожденную мягкость и охотничью инстинктивную сноровку кровной собаки.
Вот почему всякому охотнику, желающему получить истинное наслаждение на охоте, следует, прежде всего, добиваться собаки кровной, происходящей от хороших полевых работников в целом ряде поколений.
Если охотнику удастся добыть кровного, породистого щенка в возрасте до 4 месяцев, то дрессировка и натаска такой собаки ничего, кроме удовольствия, не доставит.
По опыту говорю, что происхождение щенка от полевых работников имеет огромное значение. Одна кровность, однако, далеко не гарантирует полевых качеств, и охотничьи инстинкты несомненно выродятся и исчезнут у щенка, происходящего хотя и от кровных собак, но в предыдущих поколениях не работавших в поле, а бывших только комнатными или выставочными экземплярами. Инстинкты эти можно возродить, это несомненно, но это уже потребует и терпения, и труда, и времени.
Воспитание охотничьей собаки должно начинаться с самого раннего времени и должно начинаться с дрессировки. Щенок трех месяцев уже вполне способен понимать некоторые предъявляемые к нему требования и подчиняться им. И вот с этого раннего возраста и необходимо начать щенку внушать основные требования дрессировки. Само собой разумеется, что первые уроки должны быть кратки и не утомительными для ученика.
Прежде, чем начинать говорить об уроках, необходимо сделать несколько предварительных указаний, исполнение которых обязательно, и без которых успех немыслим.
1. Раздражение наставника безусловно недопустимо, и если он только почувствует, что начинает сердиться, — надо прекратить урок и возобновить его только после полного успокоения.
2. Обучение, конечно, не обойдется без наказаний. Наказание должно состоять из одного-двух ударов хлыстом, более или менее сильных, смотря но вине и возрасту собаки, но применять наказание можно только при полной уверенности, что собака хорошо понимает предъявляемое к ней требование и не исполняет его исключительно по упрямству и нежеланию, а отнюдь не по непониманию. Наказывать можно только, будучи совершенно спокойным, и наказание никогда не должно иметь характера битья. Можно только ударить, затем усмирить собаку ее виной и повторить удар. Если такое наказание не помогает, остается собаку взять на сворку и положить на более или менее продолжительное время.
3. Все приказания должны быть отдаваемы решительным, но тихим голосом, чтобы собака только слышала приказание. Крик и громкие возгласы портят дело: щенок живо к ним привыкает и перестает обращать на них внимание.
4. Приказания надо сопровождать, по мере возможности, соответствующими жестами. И так как на охоте гораздо выгоднее легким свистом обратить на себя внимание собаки и знаком показать, что надо делать, то естественно необходимо стремиться к тому, чтобы со временем приказания заменить жестами. Жест бесшумен и виден на расстоянии.
5. Все действия наставника должны быть спокойны. К собаке нельзя подбегать, никогда не следует ее ловить. Порывистость, раздражение, крики, ловля — пугают собаку, а страх, конечно, лишает ее способности соображать и понимать требование. Ласка, лакомства, определенность требований и настойчивость — вот верные средства добиться успеха.
Начинать дрессировку надо, играя со щенком и приучая его к себе. Для этого трехмесячного щенка лакомят каким-нибудь вкусным кусочком, называя при этом по имени. Затем, несколько отойдя, опять называют имя щенка, и когда он, слыша голос, взглянет, показывают ему кусочек. Он живо сообразит, что за кусочком надо подойти, и, таким образом, в какие-нибудь 3—4 дня узнает свою кличку.
Когда щенок научится прибегать на кличку, то кличку надо будет заменить едва слышным свистом и таким же способом приучить щенка к свисту. Когда он узнает значение свиста, нужно перестать призывать его голосом и пользоваться для этого только свистом. Конечно, свист всегда должен быть одинаковый и, по возможности, короткий и тихий. Вот о того момента, когда щенок будет хорошо знать свист и приходить на него, и можно собственно начинать дрессировку.
Краеугольным камнем всего обучения должно быть умение щенка ложиться по первому требованию. Если от собаки удастся добиться, что она по первому приказанию, голосом или знаком, будет ложиться на том самом месте, где ее это приказание застанет, можно считать, что половина дела сделана, и с собакой, как бы она горяча ни была, справиться удастся.
Приказание ложиться можно отдавать кратким и хорошо слышным словом «лечь» («даун»), жестом будет поднятая кверху всегда одна и та же рука. Для приучения щенка ложиться надо взять в правую руку лакомый кусочек, и, подозвав щенка, положить ему на спину левую руку. При этом надо опускать правую руку до полу, повторять «лечь» и с каждым приказанием слегка левой рукой нажимать на щенка до тех пор, пока правая рука не коснется пола, и щенок под напором левой руки не ляжет. Как только он коснется пола, надо сказать «возьми» и дать ему кусочек. Повторять это надо сначала раза по три, по четыре и останавливать урок, хотя бы щенок и ложился только под усилием руки; повторять урок можно раза по 3—4 в день, значит, всего-то он в день займет 12—15 минут. Скоро щенок поймет, что для получения кусочка надо ложиться, и тогда уже должно заставлять его ложиться только словом «лечь», без помощи рук, и награждать кусочком только после отчетливого исполнения приказания. Когда щенок начнет ложиться без помощи левой руки, по одному приказанию, то слово «лечь» необходимо сопровождать поднятием кверху руки и держанием ее в воздухе, пока щенок не ляжет, а затем и совсем заменить приказание одним поднятием руки. Для этого надо поймать минуту, когда щенок смотрит на наставника: поднять руку, и если он не поймет, не ложится, то оказать «лечь». Если он ляжет по поднятии руки, то его надо поласкать или угостить и отпустить словом «поди», опустив руку. Но пока рука поднята, он должен лежать, и попытки встать надо останавливать словами «лечь». Приучить щенка ложиться в комнате около себя можно отлично в неделю времени, занимаясь не более 12 минут в день и принимаясь за урок раза 4—5. Но, приучив ложиться, отнюдь не надо бросать этого урока, а повторять постоянно, и требовать безусловного исполнения. На этом основывается весь дальнейший успех.
Лакомства щенку за исполнение приказания надо давать, пока он лежит, удлиняя с каждым уроком время между, тем, как он ляжет, и тем, как ему будет дан кусочек. Отнюдь нельзя позволять щенку после того, как он лег, подниматься и подходить за кусочком, а дав кусочек, надо сказать щенку «поди» или «ступай», освободив его этим приказанием от необходимости лежать. По мере усвоения урока надо требовать, чтобы щенок вставал и уходил только после того, как получит позволение словом «поди» или «ступай», или как рука будет опущена.
Научив собаку ложиться около себя, надо будет отдавать приказание «лечь» на расстоянии, сперва, конечно, близком от себя, чтобы иметь возможность силой уложить щенка, а затем, все дальше и дальше, т. е. через комнату, через двор и т. д. Постепенно увеличивая расстояние, следует добиваться, чтобы собака ложилась при подъеме руки, где бы ее этот жест ни застал. Если собака, исполнив приказание «лечь» на расстоянии, встанет до позволения то надо взять ее за ошейник, привести на место, где она легла, и уложить, требуя, чтобы она лежала, пока не получит позволения уйти.
Сперва надо при этом быть около щенка, а затем удаляться, требуя, чтобы собака оставалась лежать. Если собака.при этом все-таки будет вставать, то придется прибегнуть к привязыванию ее к колышку. Для этого в нескольких местах вбивают почти вровень с землею колышки с веревочкой и карабинчиком, на который легко было бы прихватить собаку, например, карабином к колечку ошейника, и подозвав собаку, укладывают ее у колышка и отходят. Попытки встать не удаются, а приказания «лечь» укладывают волей-неволей собаку. Когда она успокоится и останется лежать, к ней надо подойти, приласкать, отцепить незаметно карабинчик и словом «поди» отпустить щенка. К этой крайней мере прибегать, впрочем, не приходится, если наставник последователен, настойчив, и если расстояния, с которых отдается приказание «лечь», увеличиваются последовательно и понемногу.
Приучив щенка хорошо приходить на свисток и ложиться в комнате, можно взять его на прогулку и расширить его образование приучением ходить на цепочке, затем у ноги и уходить только по приказанию. Перед выходом на прогулку надо приучить щенка к ошейнику и цепочке в комнате или в огороженном пространстве. Выйдя на прогулку, надо сперва взять щенка на цепочку и, отойдя несколько шагов, приказать «лечь». Затем отцепить цепочку и с приказанием «поди» махнуть рукой от себя вперед. Щенок кинется бежать. Дав ему побегать, в ту минуту, когда он будет более или менее близко, свистнуть, и если он придет, приласкать, угостить и опять отпустить словом «поди» и жестом вперед. После двух или трех приходов на прогулке надо его подозвать и когда он подойдет, приказать ему «лечь». Таким образом, увеличивая с каждой прогулкой требования, легко взять собаку в руки. Когда она будет хорошо подходить на свисток, можно будет приучить ее итти у ноги. Для этого надо взять на цепочку и, при порыве ее вперед, отдергивать слегка со словом «назад» или «к ноге». Надо следить, чтобы собака всегда шла с одной стороны и лучше слева. Конечно, сперва прогулки у ноги должны быть коротки и удлиняться постепенно.
Приучив ходить на цепочке, можно приучить ходить без нее у ноги тем же способом, если же собака без цепочки будет убегать, то придется привязать сворку и бросив ее, волочиться за собакой, наступать на нее в случае порывов вперед. Месяцев 5—6 щенок уже.будет прекрасно итти на свисток, ложиться и лежать по приказанию, ходить у ноги и отправляться вперед не иначе, как по приказанию.
Добившись всего этого, легко будет разработать у щенка поиск (челнок). Для этого надо будет увести щенка с дороги на луг и, отпустив его, итти за ним. Дав ему сделать несколько шагов, резко свистнуть, и когда он обернется, резким движением руки (если правой, то вправо, а если левой, то влево) указать направление и самому двинуться по направлению руки. В большинстве, случаев щенок сразу невольно кидается по указанному направлению. Этот маневр повторяют сперва не часто, чтобы не надоесть ученику, а затем все чаще и систематичное. Когда щенок хорошо научится повиноваться руке, его уже в равные, по возможности, промежутки времени отсвистывают и заставляют менять направление так, чтобы он шел зигзагами по ломаной линии вперед перед наставником вправо и влево, по возможности, на равные промежутки. Вначале, чтобы заинтересовать щенка и дать ему понять выгоду послушания руке, указывающей направление, можно разбросать лакомые кусочки мяса и направлять щенка так, чтобы он натыкался на них, тут же можно повторять урок «лечь» и урок «возьми».
Такой постепенной подготовкой к 8-месячному возрасту очень легко научить щенка итти на свист, у ноги, ложиться на любом месте и менять направление хода по приказанию. Это все, что нужно для натаски, и при твердом усвоении щенком этих обязанностей, натаска не представит никаких затруднений, так как стойка у кровной, происходящей от полевых производителей, собаки явится сама собой, а удержать собаку от гонки дичи и других пороков будет более, чем просто.
Нет никакого сомнения, что натаску лучше всего начинать по молотым бекасам и дупелям, где они имеются, а при отсутствии хороших болот по белой куропатке. Места, в которых водится эта дичь, широки, в большинстве случаев открыты и дают возможность легко следить за собакой. Болотная дичь и белая куропатка меньше бегут, чем глухари и тетерева.
Далее, в начале июля, молодые белые куропатки отлично выдерживают стойку и, переместившись, скоро дают след. Благодаря открытым местам, легко всегда подвести собаку против ветра, а это необходимо, что бы она с самого начала стала пользоваться верхним чутьем, а не шла бы все время низом. Я лично далек от мысли совершенно браковать в собаке умение разобраться последу низом, но это умение дается ей работой по тетеревам и глухарям, а при начале надо избегать всего, что может научить собаку копаться на одном и том же месте. Молодую собаку лучше всего брать одну, и если рисковать брать со старой, то старая должна быть безукоризненно послушной работницей по той причине, что все пороки и, главным образом, гоньба и непослушание перенимаются щенком неимоверно быстро. Уже если не хочется очень долго ходить со щенком, лучше отдельно подыскать выводок и, отправив подальше старую собаку, итти с молодой на готовую дичь.
Выходя в поле, надо положить щенка, погладить и послать «вперед» с командою «поди, ищи» и предоставить собаке искать. Если она кинется по прямой вперед, ее надо отозвать и направлять ее поиски перед собой. Напавши на след, собака встанет. Вот тут-то и понадобятся все предыдущие уроки.
Если собака стала плотно, то надо, не торопясь, подойти к ней, и послать ее вперед, поглаживая и зорко следя за ней. Большую службу может здесь сослужить длинная сворка из веревки в мизинец толщиной. Более тонкая захлестывается, может поранить ноги собаки, а толстая тяжела. Эту сворку надо, подойдя к собаке и незаметно для нее, взять в руки. Подвигаясь постепенно вперед, собака подойдет наконец, настолько близко к дичи, что та взлетит. В самый момент взлета надо коротко и резко крикнуть «лечь». Собака, помня эту команду, невольно ляжет, и ее останется только удержать на месте. Тогда надо собаку вернуть на место и уложить. Положив ее, надо дать ей успокоиться и затем послать искать, но ни в коем случае не по направлению, куда улетела птица. Это необходимо, чтобы собака совершенно твердо усвоила себе, что бросаться за дичью она не смеет. Послав ее в обратную сторону, надо вслед за этим изменить направление незаметно для собаки, и если не попадется дичи на пути, подвести ее против ветра к переместившейся дичи. Повторением описанного урока и исчерпывается натаска на первых шагах.
Когда собака научится отыскивать дичь и будет твердо стоять по ней, то следует начать отзывать ее от стойки, и если собака не пойдет от стойки, для этого надо опять пользоваться своркой; вернувшуюся собаку следует приласкать, полакомить и вновь послать, следя за тем, чтобы она прямо шла к месту стойки и не отвлекалась бы в поиск. (Отличной подготовкой к этому уроку может служить отзыванне щенка еще в возрасте 4-6 месяцев от пищи и от разбросанных по комнате и найденных им кусочков).
При взлете птицы безусловно необходимо требовать, чтобы собака ложилась. Должна она будет ложиться и при выстреле. На урок, когда предполагается начать стрельбу, много удобнее брать помощника и его заставлять стрелять, а самому следить за собакой.
Разработкой поиска, хорошей разумной стойкой, правильной, отнюдь не бесконечно медленной подводкой к дичи, отходом от стойки и лежкой при взлете и выстреле и оканчивается натаска, обеспечивающая хорошую, красивую и успешную работу собаки.
Можно научить еще собаку подавать дичь и рапортовать (анонсировать), но это уже роскошь.
Впрочем, умная, кровная собака, хорошо отходящая от стойки, с годами в большинстве случаев сама додумывается до рапорта.
Наиболее распространенным пороком охотничьих собак являются срывы со стоек и гоньба (При таком несчастьи, внушенная еще щенку безусловная необходимость ложиться по слову «лечь» сослужит огромную службу. Если собака хорошо знает эту свою обязанность, то справиться с гоньбой или с броском на дичь не трудно), и в огромном большинстве случаев в этом бывают виноваты сами охотники, слишком дорожащие добычей.
Надо твердо помнить, что с молодой собакой можно стрелять только ту дичь, которая поднимается из-под правильной стойки, все же срывающиеся на стороне, помимо собаки или после ее провинности, должно быть оставляемо без выстрела. Затем, отнюдь не следует охотнику бросаться к дичи, после того, как дичь упадет. Надо помнить о необходимости удержать собаку на месте, уложить и успокоить ее. Затем послать ее найти убитую дичь, стать по ней, подойти к ней, дать собаке постоять по убитой и затем уже поднять ее.
Смею уверить, что при таком поведении охотника он всегда найдет и убьет больше и не испортит собаки, которая только при правильной охоте может доставить охотнику истинное наслаждение.
делаем правильно. Натаска легавой по вольной дичи
У нас принято считать дрессировку и натаску легавой собаки делом исключительно трудным, требующим массы времени, труда, особых знаний и опыта. Все это верно, если охотнику попадет не кровная, не породистая собака, унаследовавшая в целом ряде поколений охотничьи качества и инстинкт, а какой-нибудь вымесок, которому надо прививать страсть к охоте и стойку, вырабатывать послушание и опыт, заменяющие прирожденную мягкость и охотничью инстинктивную сноровку кровной собаки.
Вот почему всякому охотнику, желающему получить истинное наслаждение на охоте, следует, прежде всего, добиваться собаки кровной, происходящей от хороших полевых работников в целом ряде поколений.
Если охотнику удастся добыть кровного, породистого щенка в возрасте до 4 месяцев, то дрессировка и натаска такой собаки ничего, кроме удовольствия, не доставит.
По опыту говорю, что происхождение щенка от полевых работников имеет огромное значение. Одна кровность, однако, далеко не гарантирует полевых качеств, и охотничьи инстинкты несомненно выродятся и исчезнут у щенка, происходящего хотя и от кровных собак, но в предыдущих поколениях не работавших в поле, а бывших только комнатными или выставочными экземплярами. Инстинкты эти можно возродить, это несомненно, но это уже потребует и терпения, и труда, и времени.
Воспитание охотничьей собаки должно начинаться с самого раннего времени и должно начинаться с дрессировки. Щенок трех месяцев уже вполне способен понимать некоторые предъявляемые к нему требования и подчиняться им. И вот с этого раннего возраста и необходимо начать щенку внушать основные требования дрессировки. Само собой разумеется, что первые уроки должны быть кратки и не утомительными для ученика.
Прежде, чем начинать говорить об уроках, необходимо сделать несколько предварительных указаний, исполнение которых обязательно, и без которых успех немыслим.
Раздражение наставника безусловно недопустимо, и если он только почувствует, что начинает сердиться, — надо прекратить урок и возобновить его только после полного успокоения.
Обучение, конечно, не обойдется без наказаний. Наказание должно состоять из одного-двух ударов хлыстом, более или менее сильных, смотря но вине и возрасту собаки, но применять наказание можно только при полной уверенности, что собака хорошо понимает предъявляемое к ней требование и не исполняет его исключительно по упрямству и нежеланию, а отнюдь не по непониманию. Наказывать можно только, будучи совершенно спокойным, и наказание никогда не должно иметь характера битья. Можно только ударить, затем усмирить собаку ее виной и повторить удар. Если такое наказание не помогает, остается собаку взять на сворку и положить на более или менее продолжительное время.
Все приказания должны быть отдаваемы решительным, но тихим голосом, чтобы собака только слышала приказание. Крик и громкие возгласы портят дело: щенок живо к ним привыкает и перестает обращать на них внимание.
Приказания надо сопровождать, по мере возможности, соответствующими жестами. И так как на охоте гораздо выгоднее легким свистом обратить на себя внимание собаки и знаком показать, что надо делать, то естественно необходимо стремиться к тому, чтобы со временем приказания заменить жестами. Жест бесшумен и виден на расстоянии.
Все действия наставника должны быть спокойны. К собаке нельзя подбегать, никогда не следует ее ловить. Порывистость, раздражение, крики, ловля — пугают собаку, а страх, конечно, лишает ее способности соображать и понимать требование. Ласка, лакомства, определенность требований и настойчивость — вот верные средства добиться успеха.
Начинать дрессировку надо, играя со щенком и приучая его к себе. Для этого трехмесячного щенка лакомят каким-нибудь вкусным кусочком, называя при этом по имени. Затем, несколько отойдя, опять называют имя щенка, и когда он, слыша голос, взглянет, показывают ему кусочек. Он живо сообразит, что за кусочком надо подойти, и, таким образом, в какие-нибудь 3 — 4 дня узнает свою кличку.
Когда щенок научится прибегать на кличку, то кличку надо будет заменить едва слышным свистом и таким же — способом приучить- щенка к свисту. Когда он узнает значение свиста, нужно перестать призывать его голосом и пользоваться для этого только свистом. Конечно, свист всегда должен быть одинаковый и, по возможности, короткий и тихий. Вот о того момента, когда щенок будет хорошо знать свист и приходить на него, и можно собственно начинать дрессировку.
Краеугольным камнем всего обучения должно быть умение щенка ложиться по первому требованию. Если от собаки удастся добиться, что она по первому приказанию, голосом или знаком, будет ложиться на том самом месте, где ее это приказание застанет, — можно считать, что половина дела сделана, и с собакой, как бы она горяча ни была, справиться удастся.
Приказание ложиться можно отдавать кратким и хорошо слышным словом «лечь» («даун»), жестом будет поднятая кверху всегда одна и та же рука. Для приучения щенка ложиться надо взять в правую руку лакомый кусочек, и, подозвав щенка, положить ему на спину левую руку. При этом надо опускать правую руку до полу, повторять «лечь» и с каждым приказанием слегка левой рукой нажимать на щенка до тех пор, пока правая рука не коснется пола, и щенок под напором левой руки не ляжет. Как только он коснется пола, надо сказать «возьми» и дать ему кусочек. Повторять это надо сначала раза по три, по четыре и останавливать урок, хотя бы щенок и ложился только под усилием руки; повторять урок можно раза по 3 — 4 в день, значит, всего-то он в день займет 12 — 15 минут. Скоро щенок поймет, что для получения кусочка надо ложиться, и тогда уже должно заставлять его ложиться только словом «лечь», без помощи рук, и награждать кусочком только после отчетливого исполнения приказания. Когда щенок начнет ложиться без помощи левой руки, по одному приказанию, то слово «лечь» необходимо сопровождать поднятием кверху руки и держанием ее в воздухе, пока щенок не ляжет, а затем и совсем заменить приказание одним поднятием руки. Для этого надо поймать минуту, когда щенок смотрит на наставника: поднять руку, и если он не поймет, не ложится, то оказать «лечь». Если он ляжет по поднятии руки, то его надо поласкать или угостить и отпустить словом «поди», опустив руку. Но пока рука поднята, он должен лежать, и попытки встать надо останавливать словами «лечь». Приучить щенка ложиться в комнате около себя можно отлично в неделю времени, занимаясь не более 12 минут в день и принимаясь за урок раза 4 — 5. Но, приучив ложиться, отнюдь не надо бросать этого урока, а повторять постоянно, и требовать безусловного исполнения. На этом основывается весь дальнейший успех.
Лакомства щенку за исполнение приказания надо давать, пока он лежит, удлиняя с каждым уроком время между, тем, как он ляжет, и тем, как ему будет дан кусочек. Отнюдь нельзя позволять щенку после того, как он лег, подниматься и подходить за кусочком, а дав кусочек, надо сказать щенку «поди» или «ступай», освободив его этим приказанием от необходимости лежать. По мере усвоения урока надо требовать, чтобы щенок вставал и уходил только после того, как получит позволение словом «поди» или «ступай», или как рука будет опущена.
Научив собаку ложиться около себя, надо будет отдавать приказание «лечь» на расстоянии, сперва, конечно, близком от себя, чтобы иметь возможность силой уложить щенка, а затем, все дальше и дальше, т.е. через комнату, через двор и т. д. Постепенно увеличивая расстояние, следует добиваться, чтобы собака ложилась при подъеме руки, где бы ее этот жест ни застал. Если собака, исполнив приказание «лечь» на расстоянии, встанет до позволения то надо взять ее за ошейник, привести на место, где она легла, и уложить, требуя, чтобы она лежала, пока не получит позволения уйти.
Сперва надо при этом быть около щенка, а затем удаляться, требуя, чтобы собака оставалась лежать. Если собака.при этом все-таки будет вставать, то придется прибегнуть к привязыванию ее к колышку. Для этого в нескольких местах вбивают почти вровень с землею колышки с веревочкой и карабинчиком, на который легко было бы прихватить собаку, например, карабином к колечку ошейника, и подозвав собаку, укладывают ее у колышка и отходят. Попытки встать не удаются, а приказания «лечь» укладывают волей-неволей собаку. Когда она успокоится и останется лежать, к ней надо подойти, приласкать, отцепить незаметно карабинчик и словом «поди» отпустить щенка. К этой крайней мере прибегать, впрочем, не приходится, если наставник последователен, настойчив, и если расстояния, с которых отдается приказание «лечь», увеличиваются последовательно и понемногу.
Приучив щенка хорошо приходить на свисток и ложиться в комнате, можно взять его на прогулку и расширить его образование приучением ходить на цепочке, затем у ноги и уходить только по приказанию. Перед выходом на прогулку надо приучить щенка к ошейнику и цепочке в комнате или в огороженном пространстве. Выйдя на прогулку, надо сперва взять щенка на цепочку и, отойдя несколько шагов, приказать «лечь». Затем отцепить цепочку и с приказанием «поди» махнуть рукой от себя вперед. Щенок кинется бежать. Дав ему побегать, в ту минуту, когда он будет более или менее близко, свистнуть, и если он придет, приласкать, угостить и опять отпустить словом «поди» и жестом вперед. После двух или трех приходов на прогулке надо его подозвать и когда он подойдет, приказать ему «лечь». Таким образом, увеличивая с каждой прогулкой требования, легко взять собаку в руки. Когда она будет хорошо подходить на свисток, можно будет приучить ее идти у ноги. Для этого надо взять на цепочку и, при порыве ее вперед, отдергивать слегка со словом «назад» или «к ноге». Надо следить, чтобы собака всегда шла с одной стороны и лучше слева. Конечно, сперва прогулки у ноги должны быть коротки и удлиняться постепенно.
Приучив ходить на цепочке, можно приучить ходить без нее у ноги тем же способом, если же собака без цепочки будет убегать, то придется привязать сворку и бросив ее, волочиться за собакой, наступать на нее в случае порывов вперед. Месяцев 5 — 6 щенок уже.будет прекрасно идти на свисток, ложиться и лежать по приказанию, ходить у ноги и отправляться вперед не иначе, как по приказанию.
Добившись всего этого, легко будет разработать у щенка поиск (челнок). Для этого надо будет увести щенка с дороги на луг и, отпустив его, идти за ним. Дав ему сделать несколько шагов, резко свистнуть, и когда он обернется, резким движением руки (если правой, то вправо, а если левой, то влево) указать направление и самому двинуться по направлению руки. В большинстве, случаев щенок сразу невольно кидается по указанному направлению. Этот маневр повторяют сперва не часто, чтобы не надоесть ученику, а затем все чаще и систематичное. Когда щенок хорошо научится повиноваться руке, его уже в равные, по возможности, промежутки времени отсвистывают и заставляют менять направление так, чтобы он шел зигзагами по ломаной линии вперед перед наставником вправо и влево, по возможности, на равные промежутки. Вначале, чтобы заинтересовать щенка и дать ему понять выгоду послушания руке, указывающей направление, можно разбросать лакомые кусочки мяса и направлять щенка так, чтобы он натыкался на них, тут же можно повторять урок «лечь» и урок «возьми».
Такой постепенной подготовкой к 8-месячному возрасту очень легко научить щенка идти на свист, у ноги, ложиться на любом месте и менять направление хода по приказанию. Это все, что нужно для натаски, и при твердом усвоении щенком этих обязанностей, натаска не представит никаких затруднений, так как стойка у кровной, происходящей от полевых производителей, собаки явится сама собой, а удержать собаку от гонки дичи и других пороков будет более, чем просто.
Нет никакого сомнения, что натаску лучше всего начинать по молодым бекасам и дупелям, где они имеются, а при отсутствии хороших болот — по белой куропатке. Места, в которых водится эта дичь, широки, в большинстве случаев открыты и дают возможность легко следить за собакой. Болотная дичь и белая куропатка меньше бегут, чем глухари и тетерева.
Далее, в начале июля, молодые белые куропатки отлично выдерживают стойку и, переместившись, скоро дают след. Благодаря открытым местам, легко всегда подвести собаку против ветра, а это необходимо, что бы она с самого начала стала пользоваться верхним чутьем, а не шла бы все время низом. Я лично далек от мысли совершенно браковать в собаке умение разобраться последу низом, но это умение дается ей работой по тетеревам и глухарям, а при начале надо избегать всего, что может научить собаку копаться на одном и том же месте. Молодую собаку лучше всего брать одну, и если рисковать брать со старой, то старая должна быть безукоризненно послушной работницей по той причине, что все пороки и, главным образом, гоньба и непослушание перенимаются щенком неимоверно быстро. Уже если не хочется очень долго ходить со щенком, лучше отдельно подыскать выводок и, отправив подальше старую собаку, идти с молодой на готовую дичь.
Выходя в поле, надо положить щенка, погладить и послать «вперед» с командою «поди, ищи» и предоставить собаке искать. Если она кинется по прямой вперед, ее надо отозвать и направлять ее поиски перед собой. Напавши на след, собака встанет. Вот тут-то и понадобятся все предыдущие уроки.
Если собака стала плотно, то надо, не торопясь, подойти к ней, и послать ее вперед, поглаживая и зорко следя за пей. Большую службу может здесь сослужить длинная сворка из веревки в мизинец толщиной. Более тонкая захлестывается, может поранить ноги собаки, а толстая тяжела. Эту сворку надо, подойдя к собаке и незаметно для нее, взять в руки. Подвигаясь постепенно вперед, собака подойдет наконец, настолько близко к дичи, что та взлетит. В самый момент взлета надо коротко и резко крикнуть «лечь». Собака, помня эту команду, невольно ляжет, и ее останется только удержать на месте. Тогда надо собаку вернуть на место и уложить. Положив ее, надо дать ей успокоиться и затем послать искать, но ни в коем случае не по направлению, куда улетела птица. Это необходимо, чтобы собака совершенно твердо усвоила себе, что бросаться за дичью она не смеет. Послав ее в обратную сторону, надо вслед за этим изменить направление незаметно для собаки, и если не попадется дичи на пути, подвести ее против ветра к переместившейся дичи. Повторением описанного урока и исчерпывается натаска па первых шагах.
Когда собака научится отыскивать дичь и будет твердо стоять по ней, то следует начать отзывать ее от стойки, и если собака не пойдет от стойки, для этого надо опять пользоваться своркой; вернувшуюся собаку следует приласкать, полакомить и вновь послать, следя за тем, чтобы она прямо шла к месту стойки и не отвлекалась бы в поиск. Отличной подготовкой к этому уроку может служить отзывание щенка еще в возрасте 4-6 месяцев от пищи и от разбросанных по комнате и найденных им кусочков.
При взлете птицы безусловно необходимо требовать, чтобы собака ложилась. Должна она будет ложиться и при выстреле. На урок, когда предполагается начать стрельбу, много удобнее брать помощника и его заставлять стрелять, а самому следить за собакой.
Разработкой поиска, хорошей разумной стойкой, правильной, отнюдь не бесконечно медленной подводкой к дичи, отходом от стойки и лежкой при взлете и выстреле и оканчивается натаска, обеспечивающая хорошую, красивую и успешную работу собаки.
Верными помощниками на охоте считаются собаки. Но чтобы добиться этого, не достаточно выбрать щенка охотничьей породы. Нужно его правильно натаскать, учитывая вид охоты, на которой собака будет использоваться. В данном случае вам понадобятся специальные навыки и знания. Натаска легавых собак должна производиться по определенным правилам, чтобы в будущем использовать их во время охоты.
Как воспитать собаку для охоты
Чтобы из питомца получился умный помощник для охотника, важным фактором является начало его обучения правилам охоты. Начинать обучение щенка лучше с двухмесячного возраста. Это такое время, когда в собаке можно воспитать все нужные качества. Более раннее обучение делать не нужно, так как возраст слишком молодой. Если дрессировку начинать позже, могут возникнуть разные проблемы и непонимания от питомца. Поэтому правильная натаска легавых собак должна начинаться в нужном возрасте.
Натасчик должен прививать собаке с раннего возраста качества, которые потребуются на охоте – ориентировка на местности, послушание хозяина, смелость и выносливость. Щенка нужно обязательно брать в лес, чтобы он привыкал к обстановке в лесу. За правильное выполнение команды питомцу полагается поощрение. Для таких случаев вы должны иметь с собой разные лакомства, которые любит собака.
Если рассматривать методы наказания или принуждения, здесь важно проявлять осторожность. Насилие над легавой сделает ее непослушной и злой, собака может затаить обиду. Наказать питомца можно только отказом в лакомстве или не давать гулять без поводка.
Обучение выполнению команд
Существует много разных команд, которые должна понимать охотничья собака, и которым ее необходимо обучить, чтобы она стала верным помощником охотнику. Рассмотрим основные команды для легавых собак.
Основной командой призыва собаки является «Ко мне». Щенок должен знать ее, как свою кличку. Перед тем, как накормить щенка, зовите его к себе с использованием данной команды. При правильном выполнении дайте щенку лакомство. Призывая легавую к себе, не забывайте про правильную интонацию голоса. Призыв не должен выглядеть грубо – это снижает доверие собаки к хозяину, и она может не слушаться.
Команда «Место»
Эта команда должна быть обязательно знакома вашему помощнику, и быстро им исполняться по первой команде. Вначале дрессировку можно проводить путем физических усилий – держать щенка рукой, гладить, уверенно и настойчиво придерживать его на месте. При отказе в выполнении команды, можно принудить собаку к выполнению. Но знайте, что важным фактором является не надоесть собаке и не перегнуть палку. Хотя послушание легавой и состоит в том, чтобы все команды выполнялись до автоматизма. Если собаке станет неинтересна эта тренировка, и утомится, она не будет слушать ваших команд.
Команда «Гулять»
С возрастом около четырех месяцев необходимо проявлять строгость к собаке, и требовать от нее, чтобы она ходила по нужде на улицу. Для этого нужно сначала контролировать поведение питомца, и заметив ее суету, выводить на улицу, при этом подавая голосом команду «Гулять». Только после этого у легавой появляется рефлекс, и достаточно будет только вашего слова, чтобы собака быстро поняла, что нужно идти на прогулку.
Важным фактором является приучить собаку к поводку и ошейнику. Вначале дрессировки щенок может срывать с себя эти аксессуары, но при постоянном надевании их в течение дня, щенок постепенно привыкнет, и не будет срывать надетые принадлежности.
На прогулке собака должна находиться возле вас. Для этого нужно учить ее команде «Рядом», чтобы щенок находился слева. После освоения движения на поводке, можно пытаться гулять без поводка – щенок должен идти рядом, считая, что идет на поводке.
Обучение свистку
Собака будет помогать вам во время охоты, потребуется звать ее свистком, поэтому щенка надо приучить правильно отзываться на свист. Начало обучения свистку должно происходить при кормлении, озвучивании клички и команде «Гулять». Собака должна понимать свисток, как важную команду, обязательную для выполнения. При свистке собаку нужно обязательно поощрить, и нельзя наказывать ее после свистка. У нее вырабатывается стойкий рефлекс поведения и отрицательное отношение к свисту. В результате она будет ассоциировать свисток с дальнейшим наказанием, что приводит к неправильному воспитанию собаки.
Команда «Лежать»
Другой командой, обязательной для выполнения собакой, с осмысленным и четким выполнением, является команда «Лежать». Щенка нужно научить выполнять такую команду при кормлении, совместно с такими командами, как «Взять» и «Нельзя». Такой метод облегчает усвоение команд питомцем. Подведите пса к миске и произнесите команду «Нельзя». Затем положите его на спину, держите рукой и скомандуйте «Лежать». После недолгого лежания, скажите: «Возьми». Важно, чтобы собака выполняла команду без применения физических действий.
Высшим классом натаски легавых является выполнение ими команд без голосовых приказов, с помощью жестов. В последующих тренировках вам нужно подавать команду «Лежать» таким образом. Это важный момент, так как на охоте громкий голос может спугнуть птиц или дикого зверя.
Команда «Нельзя»
Чтобы собака правильно относилась к добытой дичи, необходимо научить ее выполнять команду «Нельзя», чтобы она выполняла ее беспрекословно. В будущем это потребуется на охоте. Для обучения данной команде, нужно взять длинный поводок. Натасчик с легавой на длинном поводке встает рядом с кормушкой, подается команда «Вперед». При этом пес направляется вперед, но вы держите его на полпути с помощью команды, натянув поводок.
Далее, опять подается эта команда, и пес дальше идет к кормушке. По мере приближения к кормушке с командой «Тише» питомец должен идти медленнее и более осторожно. Скомандовав «Нельзя», собака должна остановиться, а после «Возьми» — начать брать предметы, находящиеся в кормушке. Это могут быть любые предметы, похожие на дичь.
Кроме этого, нужно добиться, чтобы собака быстро отдавала предмет вам в руки. Поначалу нужно давать за это щенку лакомства. Такая натаска легавых собак позволяет выработать рефлекс, поэтому занятия нужно проводить каждый день. Летом предметы для собаки можно кидать в воду.
До возраста 10 месяцев щенка нужно учить в комфортных условиях. После этого можно натаскивать в поле, на болоте или в лесу. Важным моментом является, чтобы в условиях охоты собака научилась правильному поведению. После этого можно считать, что натаска была верной, и собака может работать на охоте.
На данном этапе необходимо приучить собаку таким качествам, как работа против ветра, поиск методом челнока, верхнее чутье, быстрый поиск добычи. Важно научить собаку параллельному поиску, так как это влияет на результативность на охоте. Она будет искать добычу по всей площади, не повторяясь и ничего не пропуская.
Челночный метод поиска
Для такого метода нужно широкое болото не больше 200 шагов. Собака будет бегать справа налево, от одного края к другому. Отпустив пса для поиска, охотник при ее подходе к правому краю подает свист. Легавая поворачивает налево, и снова все повторяется. После освоения питомцем правильной траектории челночного метода, ему нужно испытать чутье на пернатых. Отпустите собаку в то место, где есть дичь. Когда она почует добычу, замедлит движение и застынет в стойке.
Для натаски легавой такой момент важен. Поэтому хозяин должен принимать меры для предупреждения срыва стойки, и помощи легавой медленной подводкой подходить к добыче. Скомандовав «Вперед» и «Возьми», легавая должна брать птицу за крыло. Когда птица взлетит хозяин должен держать питомца на месте. Такая натаска помогает не допустить собаке самостоятельно гоняться за добычей без всякой команды.
Приучайте своего помощника лежать после взлета птицы и выстрела. Так вы не допустите преследования добычи и научите собаку дисциплине и правильному поведению, означающему, что после этого работа по данной добыче окончена.
Натаска легавых собак к выстрелам
На охоте вам придется стрелять в зверя, поэтому питомца нужно научить не бояться выстрелов из ружья, и спокойно относиться к таким действиям. Собаки могут по-разному реагировать на выстрелы. Например, некоторые легавые спокойно переносят выстрел, а другие сразу становятся нервными, и даже могут убежать от охотника. Они считают такой звук опасным. Поэтому нужно знать темперамент своего помощника и научить не бояться стрельбы.
Если собака нервная, натаскивайте ее к выстрелам, только тогда, когда она научится чутью к дичи. Нервную собаку не нужно приучать к выстрелам. Когда она сосредоточится на стойке, слух направится на дичь, и выстрел ее не испугает. Постепенно она привыкнет к стрельбе и не будет показывать реакции.
Первые выстрелы целесообразно выполнять слабым зарядом и бездымным порохом. Он дает слабый звук, чтобы животное не испугалось. Стрелять надо подальше от питомца, чтобы не оглушить. Стрелять необходимо по той дичи, которую легавая увидела, промах в данном случае недопустим. После этого командуйте «Лежать», и погладьте пса. Затем идите к подстреленной добыче и возвращайтесь к собаке. В это время она должна лежать и обнюхать добычу. Так нужно повторить несколько раз, чтобы выстрел воспринимался спокойно, и не считался угрозой жизни.
Старые охотники говорят, что собака ведет себя на охоте, как сам охотник. Если вы бежите к добыче, не сдерживаясь, то ваш помощник также побежит вслед за вами, ведь вы подаете пример. Это со временем приведет к непослушанию легавой, и она будет непригодна для охоты.
Заключение
В обзоре мы рассказали, как натаскать легавую, когда и как начинать ее дрессировку, команды, необходимые собаке на охоте, приемы правильного обучения. Данные рекомендации и советы помогут научить легавую правильному поведению, и стать помощником на охоте. Если вы расскажете о своем опыте по дрессировке легавых, о трудностях натаски, и их преодолении, мы будем благодарны.
Натаской называется полевое обучение легавой собаки. Целью натаски является следующее: во-первых, развить и закрепить такие врожденные качества собаки, как стремление отыскивать чутьем именно дичь, а не всякую птицу или зверя, стойку перед обнаруженной дичью и правильный поиск «челноком» и, во-вторых, добиться от собаки полного послушания или, как говорят, «контакта» с охотником.
Желательно, чтобы собака натаскивалась в возрасте от 7—8 месяцев до 1,5—2 лет. Это объясняется тем, что натаскивая более молодого щенка, можно надорвать его. Натаска же уже сложившейся собаки значительно более затруднительна. К периоду натаски щенок должен пройти и твердо усвоить первоначальный курс обучения, четко выполнять команды, особенно «лежать» («даун»), «нельзя» («тубо»), «вперед» и немедленно реагировать на свисток. Выполнение всех этих команд должно быть отработано не только в закрытом помещении, но и в поле, на каком-либо участке, где нет возможности случайно натолкнуться на дичь.
В настоящее время существуют различные способы натаски. Разница между ними сводится главным образом к первоочередности и тщательности отработки одних элементов полевой работы собаки, а другие элементы остаются преимущественно на долю врожденного инстинкта. Так, например, в одном методе в первую очередь и очень тщательно отрабатывается правильный «механический» поиск «челноком». Такая отработка ведется в отсутствии птицы при помощи длинной веревки «корды» или путем раскладки лакомств до тех пор, пока собака не приучится всегда двигаться раз установленным образом. Только после этого начинается ее знакомство с птицей. При таком методе натаски вырабатывается хороший поиск и «постановка», однако, это происходит в ущерб умению собаки пользоваться чутьем. Полной противоположностью описанному выше методу является метод, связанный с первоначальным знакомством собаки с птицей. При этом может быть использована вольная птица или подсадная, как это делается в методе, описанном Л. П. Сабанеевым и разработанным А. А. Чумаковым. Здесь в первую очередь вырабатывается умение собаки полностью использовать свое чутье на максимальное расстояние, одновременно у нее отрабатываются стойка, потяжка и подводка. Поиск же остается менее правильным и собака ходит, как говорят, на свистке. Такой способ натаски более распространен среди охотников-практиков, однако для получения хороших результатов необходимо предварительно добиться безукоризненного послушания собаки.
Как видно из изложенного, как первый, так и второй методы натаски страдают определенными недостатками, они оставляют мало обработанными те или иные элементы работы легавой собаки. Наиболее правильным является, по-видимому, сочетание обоих этих методов и работа по всем элементам, к изложению которой мы перейдем.
Развитие поиска у легавой собаки. Лучшим поиском считается поиск «челноком» — это розыск дичи собакой на параллелях, с движением в обе стороны, с пересечением хода охотника (рис. 57). На открытых и ровных местах охоты лучше иметь широкий поиск, в лесной пересеченной местности лучше, когда он короче. Надо постараться развить поиск своей собаки раньше, чем вы ее поведете по дичи. Но поиск может развиваться и попутно, во время натаски по дичи. При правильной дрессировке бояться быстрого и широкого поиска не надо. Хорошо выдрессированной собакой на поиске можно управлять так, как захочет охотник. Вырабатывать поиск следует на не очень широкой луговине при обязательном наличии ветра в отсутствии дичи. Большинство породных собак при выходе в поле выявляют хорошее чутье, данное им от природы, с такими собаками легче добиваться развития поиска.
Идя против ветра в выбранном направлении, пошлите собаку взмахом руки вправо. Когда она отойдет 40—50 шагов, дайте короткий свисток, она непременно оглянется, а вы в это время махните рукой влево и сами идите влево, собака завернет и пойдет на вас. Когда она поравняется с вами, махните рукой опять влево, подавая команду «вперед», как только собака пересечет линию вашего движения, вы должны опять пойти против ветра и так повторяйте несколько раз и вправо, и влево. Периодически свистком (продолжительным) подзовите собаку к себе, приласкайте и дайте лакомство. После этого опять продолжайте упражнение, и делайте это до тех пор, пока оно не будет освоено. Надо следить, чтобы не было заворотов внутрь и чтобы собака не проходила сзади вас (рис. 58). Если ваш питомец будет пытаться пробежать сзади вас влево или вправо, в этом случае отступите на несколько шагов назад и настойчиво старайтесь пропустить его впереди себя. Временами нужно дать команду «лежать» голосом или поднятием руки и обязательно заставить собаку выполнить команду.
При правильном поиске «челнок» не должен быть очень глубоким, т. е. расстояние между параллелями должно соответствовать дальности чутья собаки, примерно в пределах от 10 до 15 шагов. Чем чаще вы будете заниматься развитием поиска, тем скорее добьетесь четкого выполнения его, и такой поиск у собаки останется на всю жизнь, если конечно его специально не будут портить.
Обучение подачи дичи. Приучить собаку подавать с суши и с воды убитую дичь нетрудно. Для этого в первую очередь с раннего возраста надо приучить щенка не бояться воды. Выбрав теплый летний день и взяв с собой коробочку с лакомством, вы идете к речке или пруду. Надо выбрать на речке или пруду пологое мелкое место, чтобы щенок, не плавая, мог бы отходить по воде на достаточное от берега расстояние. Пристроившись на таком берегу, подзовите к себе щенка, дайте ему лакомый кусочек, он его съест и будет просить еще. Вы достаньте следующий кусочек лакомства, дайте щенку понюхать и бросьте его в воду на 1—2 м от берега. Щенок побежит за кусочком, но добежав до воды, остановится, так как он еще не знает воды и, конечно, боится ее. Посылайте его ласково, щенок начнет осторожно вступать в воду и убедившись, что тут неглубоко, осмелится и доберется до лакомства, вынесет его на берег и съест. Приласкайте щенка и продолжайте занятия, бросая кусочки все дальше и дальше, а щенок осмелеет и со всех ног будет бросаться в воду за лакомством.
В следующие занятия повторите предыдущий урок, а потом бросьте кусочек на глубокое место, ваш питомец поплывет за ним, вначале неумело, хлопая передними лапами по воде, но с каждым разом будет плавать все лучше. Научив щенка плавать и доставать кусочки лакомства с мелких и глубоких мест, надо после этого перейти к подаче поноски вначале с мелких мест, а потом и с глубоких, но каждый раз надо награждать щенка лакомством. В дальнейшем тренировку подачи поноски надо чередовать с воды и с суши, добиваясь того, чтобы щенок за поноской шел по команде «подай», а принеся, отдавал ее в руки вам, получая за это лакомство. Переутомлять щенка этими занятиями не нужно. Некоторые товарищи после того как щенок научится подавать, приучают его во время прогулки носить нетяжелые предметы, постепенно увеличивая расстояние, а потом незаметно для щенка оставляют поноску и, пройдя некоторое расстояние, посылают щенка найти и принести ее. В дальнейшем надо постепенно усложнять ее отыскивание и обязательно настаивать на выполнении приказания.
Приучать подавать дичь нужно только тогда, когда у собаки окончательно закрепятся ее полевые качества, т. е. когда она при взлете птицы и после выстрела будет оставаться на месте; это происходит примерно в конце второго поля. Иногда попадаются очень упрямые щенки или взрослые собаки, к ним, конечно, приходится применять другие методы. Главным образом, с ними приходится очень кропотливо заниматься в комнате, а потом переходить во двор или в поле, но обязательно при отсутствии людей, а тем более собак. Сначала приучают и отрабатывают команду «сидеть», а потом приучают держать поноску во рту по команде «возьми», а по команде «дай» берут у собаки поноску, конечно, при этом надо пользоваться лакомством. Когда эти упражнения будут отработаны, надо перейти к подаче поноски, сначала по команде «возьми» поноску вкладывают щенку в рот, дав команду «держи», потом, отойдя от него 7—8 шагов, подзывают его к себе, подавая команду «подай». Когда это будет твердо усвоено щенком, можно положить поноску и заставить его самостоятельно принести ее.
При безукоризненной подаче поноски с воды и с суши надо заиметь убитую мелкую дичь (перепела, бекаса, дупеля и т. п.) и повторить весь курс обучения подачи, но уже с дичью.
Некоторые собаки отказываются взять дичь в рот и подать ее. В этом случае надо обернуть дичь тряпкой и провести занятия, а когда собака несколько освоится, то будет подавать дичь и не завернутую в тряпку. При обучении собаки подаче убитой дичи надо приучить ее подавать дичь, упавшую на противоположный берег, это обучение надо проводить на мелководной и узкой речке, там где есть брод. Если ваша собака приучена подавать дичь, то на охоте особое внимание надо обращать на то, чтобы после падения дичи при выстреле собака оставалась на месте.
Объекты и места для натаски. Молодую собаку следует в первую очередь натаскивать по дичи на ровных открытых просторах, чтобы собака была всегда на глазах у охотника. Лучшее время для натаски собаки это с половины мая до первых чисел июля. Натаскивать надо обязательно одному. В крайнем случае, иногда вдвоем, это если нужно исправить какой-либо недостаток у вашей собаки. Лучшей птицей для натаски молодой собаки считается дупель, который далеко не перемещается. Но если дупель отсутствует, можно производить натаску и по перепелам. Из боровой дичи лучше для натаски молодой собаки является белая куропатка, так как она держится на открытых моховых болотах, и когда выводок разлетится поодиночке, то они затаиваются и очень хорошо выдерживают стойку.
Для натаски надо выбрать болото с травой и мелкими кочками. Предварительно нужно проверить наличие дупелей или бекасов на болоте, хорошо если имеется один-два выводка, а при отсутствии таковых надо натаскивать по перепелам лучше в лугах, чем в степи. Если таких угодий близко нет, а есть моховые болота с наличием белой куропатки, то натаскивайте по ней. Надо помнить, что лучше переходить с работы по болотной дичи на боровую, чем наоборот, так как натасканная по болотной дичи собака всегда будет работать по боровой, а натасканная по боровой, как правило, будет работать хуже по болотной или вообще будет пренебрегать болотной дичью.
Натаска легавой по дичи. При выходе в поле для знакомства щенка первый раз с дичью охотнику нужно иметь: ошейник, надетый на собаку, плетку, свисток, парфорс (строгий ошейник), чок-корду (рис. 59) — веревку толщиной с мизинец и длиной 25—30 м.
На одном конце карабин, на другом петля для колышка, прикол (металлический колышек), поводок, коробочка с лакомством.
Прежде чем приступить к натаске собаки по дичи па болоте или в поле, нужно проверить всю дрессировку и выходить только тогда, когда собака все команды выполняет быстро и четко. Натаска собаки по дичи, это главное в ее обучении.
На натаску выходить надо лучше после спада росы. По пути следования к болоту собака должна быть у ноги. Проверив направление ветра, уложите собаку. По команде «вперед» пустите собаку в поиск, не отстегивая поводка, а сами потихоньку идите за ней. Как только ваша собака что-то причуяла, медленно и робко пошла вперед, начните ободрять ее, медленно продвиньтесь к ней, пристегните к короткой створке чок-корду, а также приготовьте и прикол. Если собака прошла несколько шагов и встала на стойку, воткните прикол в землю, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она давала возможность свободного продвижения собаки вперед на 3—4 м, и не была натянута. Продвигаясь медленно к собаке, имейте наготове плеть. На первой стойке подольше продержите собаку, затем уложите ее, поглаживая и одобряя, а через некоторое время пошлите вперед, если она не сдвинется с места, еще раз ласково пошлите вперед. В случае отказа собаки продвинуться вперед, надо зайти потихоньку вперед, встать лицом к собаке и спугнуть дичь. При подъеме птицы собака может сильно оробеть, или забыв всю дрессировку, кинется вдогонку за дичью, или же останется на месте, следя за улетающей птицей. В первом случае подзовите собаку к себе, приласкайте, дайте лакомство, подведите ее к тому месту, где снялся дупель, дайте ей хорошо обнюхать это место. Пустите собаку в поиск, но уже без сворки.
При подъеме дичи немедленно укладывайте собаку. Ласка и поощрение рассеют все страхи собаки. Добейтесь, чтобы собака при взлете дичи самостоятельно ложилась.
Во втором случае, когда ваш питомец кинулся вдогонку за дичью, дайте команду «лежать» и подымите руку с плетью вверх, собака будучи на чок-корде получит толчок и останется на месте. Если по вашей команде она не ляжет, ударьте ее плеткой, обязательно уложите и заставьте пролежать 2—3 мин. Пустите вновь собаку в поиск, если она после стойки бросится за птицей и не выполнит вашу команду, опять накажите ее и замените ошейник парфорсом, и продолжайте отрабатывать урок. Когда урок будет отработан, надо перейти от парфорса к ошейнику, и убедившись, что собака полностью у вас в руках, можно отстегнуть чок-корду. В последнем случае, когда собака остается спокойной, ее нужно приласкать и в дальнейшем строго следить, чтобы при взлете дичи она ложилась Отстегните чок-корду и опять пустите легавую в поиск. Долгое время надо тщательно наблюдать и следить за четким выполнением собакой всех команд. В дальнейшем добивайтесь того, чтобы при взлете дичи собака самостоятельно ложилась.
Среди собак попадаются и такие, которые по возрасту уже созрели и прошли хорошую дрессировку, а при выходе в поле на дичь не обращают внимания и бегают за птичками и т. д. Про таких собак охотники говорят «не пришло еще время». Продолжайте с ними ходить в поле, но подберите болота, где больше дичи и придет время, когда собака примется за работу совершенно неожиданно. Обязательно при себе имейте плетку, чок-корду, парфорс. Иногда попадаются такие собаки, которые несмотря на пройденный курс дрессировки вообще начинают гонять все живое, без всяких потяжек и стоек. Таких собак в поле надо выводить на чок-корде с парфорсом и подводить только на перемещенную дичь, и не забывать с ними чаще повторять комнатную дрессировку.
При натаске собаки по дичи надо следить за тем, чтобы потяжка была плавная, осторожная, а если получается наоборот, то можно применить парфорс. Стойка должна быть твердая, достаточно крепкая. Если собака на стойке не дожидается владельца, а самостоятельно подает птицу, в этом случае опять на помощь приходит парфорс. Если стойка бывает чересчур крепкой, то от нее избавиться нелегко. В этом случае надо развлечь собаку, добиться того, чтобы она пришла в себя и успокоилась, а после этого можно ласково посылать ее вперед.
Подводка должна начинаться по команде охотника плавная и уверенная, а при взлете дичи собака должна самостоятельно лечь. Если она самостоятельно не ложится при взлете птицы, то оденьте парфорс и примените плетку, это заставит ее вам подчиниться.
Натаска легавой по подсадной дичи. Когда нет под руками дичи или угодья находятся далеко то конечно натаска легавой собаки по подсадной дичи может оказать большую помощь. Такая натаска закрепляет первые шаги собаки в работе по дичи и при переходе на вольную птицу уже легче совершенствует работу молодой собаки. Не надо заниматься натаской по подсадной птице более 5—6 дней. Лучшая подсадная дичь для натаски — это перепел. Для использования перепела для натаски ему подрезают на каждом крыле по четыре маховых пера, а для того чтобы он не убежал, ему связывают ножки оставляя свободное расстояние между ними до 2 см и привязывают на нитку 5—7 м с красным лоскутком.
Натаску по подсадному перепелу надо проводить на ровном месте с невысокой травой. Рекомендуется по подсадному перепелу натаскивать вдвоем, — один работает с собакой, а второй несет запасных перепелов. Придя к месту натаски надо дать понюхать перепела собаке и выпустить его на высоте 50—60 см и заметить место его посадки. Собаку нужно уложить, а если она бросится за птицей, ее надо осадить. Собака должна полежать несколько минут. После этого следует идти против ветра зигзагообразно, как бы челноком, на птицу и чем ближе к ней, тем больше надо сокращать параллели. Когда собака прихватит запах и станет на стойке, надо дать ей постоять 20—25 сек, потом скомандовать «вперед», чтобы собака подняла перепела на крыло. При взлете перепела собаку надо уложить и следить, куда переместится перепел, после этого еще раз повторить урок.
Знакомство легавой собаки с выстрелом. Когда натаска закончена, надо определить отношение вашего щенка к выстрелу. Дайте вашему товарищу заряженный стартовый пистолет, пусть он отойдет в сторону и в то время, когда собака отработает птицу, произведет выстрел. Если ваша собака проявит интерес или любопытство к выстрелу, то это очень хорошо. Приласкайте ее, а товарищ подойдет поближе и еще раз произведет выстрел, если она и к этому выстрелу спокойно отнесется тогда все в порядке. Но выстрелы надо производить тогда, когда собака по команде «вперед» поднимет дичь на крыло. При взлете дичи и выстреле собака должна самостоятельно лечь. Если стартового пистолета нет, то можно использовать ружье с уменьшенными холостыми зарядами. Бывают случаи, когда попадаются трусливые собаки, с ними приходится возиться. Надо у этих собак развить страсть к дичи и тогда стрельбу при взлете они будут переносить спокойно. Когда вы уже начали охотиться с собакой, то после падения убитой дичи необходимо уложить собаку, а потом послав ее вперед, надо чтобы перед убитой дичью собака обязательно опять легла.
Натаска легавой по боровой дичи. Как уже говорилось к натаске собаки по боровой дичи рекомендуется приступать тогда, когда собака достаточно поставлена в поле. Как правило, боровая дичь сильно горячит собаку, и поскольку видимость в лесу ограничена, ваш питомец может выйти из-под вашего контроля и устроит какую-либо каверзу. Кроме того, большое количество сильно пахнущих набродов портит манеру легавой собаки работать верхним чутьем.
Во всяком случае работу в лесу нужно начинать в максимально открытых местах с достаточным обзором. Обычно такими местами являются опушки леса рядом с полями или вырубки с редкими кустами, на которых держатся тетеревиные выводки. Легавую хорошо натаскивать в моховых болотах по белой куропатке или тетереву. Ни в коем случае нельзя начинать натаску собаки с рябчиков, которые вообще плохо выдерживают стойку.
Нужно с первого же выхода проверить поведение вашего питомца в лесу. Смелая, горячая собака сразу может начать исчезать с глаз охотника, удаляться от него. В таком случае полезно несколько укоротить ее пыл, присев где-нибудь за кустом. Растерянный «пропажей» хозяина, щенок будет более тщательно следить за вами. С робкой собакой, жмущейся к ногам, следует действовать лаской, ободряя ее.
При натаске в лесу к ошейнику собаки нужно прикрепить недлинную (5—6 м) корду. Послав собаку в поиск и придерживая ее по возможности в поле зрения, направляйте вашего питомца к месту тетеревиного выводка. Как только вы увидите, что собака начала прихватывать запах птицы или ее свежих набродов, немедленно пододвигайтесь к нему и будьте наготове задержать кордой попытку собаки броситься за птицей.
Обычно вначале вылетает с шумом старка. Уложите собаку, огладьте и успокойте ее, и начинайте наводить на оставшихся молодых, по возможности придерживаясь против ветра. На стойке возьмите корду в руки, не задерживая щенка особенно долго, посылайте его вперед. При излишней торопливости успокаивайте собаку словами, сдерживая ее на корде. Особенно внимательным нужно быть при взлете птицы, надо пресекать попытки бросаться за дичью и укладывать в это время собаку. Только после хорошей отработки собаки, следует отстегнуть с ошейника корду.
Показав молодой собаке боровую дичь, следует вернуться с ней в поле, чтобы выправить подпорченный в лесу поиск челноком и отучить от ковыряния в набродах.
Очень полезно осенью провести собаку по высыпкам вальдшнепа. Это даст хорошую практику вашему питомцу.
Недостатки легавой собаки и их исправление. Недостатки легавой собаки могут быть врожденными или же приобретенными ею в результате неправильной натаски или неправильной охоты с ней. Само собой разумеется, что говорить об исправлении врожденных недостатков, таких как отсутствие или слабость чутья, не приходится. Единственная возможность, которая остается в этом случае, это завести другую собаку.
Следует, однако, сразу же предупредить, что чутье или интерес к дичи может проявиться далеко не сразу. Если щенок в 8—9 месяцев не проявляет еще охотничьего инстинкта, то вполне возможно, что он еще не созрел. Иногда такое охотничье созревание собаки может затянуться до двух-трех лет. В самом крайнем случае, если охотничья страсть при встрече с птицей так и не проявится, то следует попробовать отстрелять дичь на глазах у собаки. Понятно, что это можно делать только в период, когда охота разрешена. Если и после этого ваш ученик предпочитает гоняться за бабочками, распугивая дупелей, то не тратьте больше времени и утешьтесь тем, что вам попался исключительный выродок, редко встречающийся сейчас среди кровных легавых.
Значительно более широкое распространение имеют недостатки другого рода, возникающие, как правило, от неправильного обращения с собакой. Чаще всего они возникают как следствие невнимательного отношения самого охотника к малейшим отклонениям в поведении собаки. Поэтому и следует производить натаску на открытых местах по болотной и полевой дичи или в крайнем случае по белой куропатке, так как при этом собака все время на виду. Если вы не пресечете свистком или окриком первую же попытку вашего питомца кинуться за взлетевшей птицей, пропустите такой посов еще раз, другой, то можете быть уверены, что после нескольких таких «уроков», вы будете обладателем хорошего «гонца» и для отучения его от этого порока придется потратить немало сил и скорее всего пожертвовать легкостью подводки.
Главная причина появления «попыток к нарушению» — это распущенность собаки. Как вы ни любите свою собаку, как ни привыкли к ней, но тем не менее в период натаски собака должна все время находиться в отведенном ей месте и выводиться в поле на поводке или у ноги и только для работы. Семейные прогулки по грибы или туристические походы и т. п. — все это хорошо для щенка, так как помогает его развитию, но коль скоро вы приступили к натаске, такие мероприятия должны быть прекращены. Необходимо строжайше требовать и добиваться от собаки неукоснительного выполнения всех ваших команд. И, наконец, отработка всех усвоенных собакой приемов до полного автоматизма, но отнюдь не перегружая собаки. Следует иметь в виду, что слишком длительная натаска и тренировка столь же вредна, так как собака потеряет вкус к птице, и будет работать без огонька. В таком случае нужно переходить к охоте или дождаться сезона с тем, чтобы ваш питомец понял для чего же нужны все его действия.
К наиболее распространенным недостаткам работы легавых относятся так называемые «пустые стойки» и стойки по птичкам, «ковыряние» в набродах дичи, отсутствие правильного поиска «челноком», отсутствие стойки или самостоятельное движение со стойки, наоборот, чересчур твердая «мертвая» стойка с тугой подводкой, боязнь выстрела и, наконец, посовы за взлетевшей птицей и гоньба птицы.
Большая часть из этих недостатков, особенно у первопольных собак, может быть исправлена. Значительно труднее исправляются они у многопольных собак. Вопрос о пустых стойках весьма сложен и до сих пор окончательно не решен. По-видимому, причины их могут быть самыми разнообразными. Под понятие пустой стойки попадает и стойка собаки по сидке птицы, слетевшей незаметно от охотника или отбежавшей пока собака стоит, и действительно пустая стойка, когда собака ошибочно принимает за запах птицы какие-то другие запахи и т. п. Считается, что пустые стойки более свойственны собакам с наиболее дальним и острым чутьем. Возможно, что это связано с имеющей место в этом случае повышенной нервной деятельностью собаки. Ни в коем случае нельзя наказывать собаку за пустые стойки так же, как и за стойки по птичкам, т. е. этим можно подорвать стойку и по дичи. Убедившись, что собака сделала неправильную стойку, следует ее пожурить, крикнув — «балуешь, птичка!» и пустить в поиск. Бытующая среди ряда охотников привычка не торопиться с подходом к стойке в расчете на то, что с пустой стойки собака сойдет сама, «без посыла», подчас приводит к тому, что птица успевает убежать из-под стойки.
Ковыряние собаки на набордах, в поисках мышей и т. д. следует пресекать посылом ее в поиск. Необходимо научить собаку пользоваться чутьем, как это описано в разделе о натаске.
Правильный поиск большей частью портится от охоты в лесу или же от общей распущенности собаки. В этом случае следует повторить его отработку. Стойка может отсутствовать в том случае если собака, например, по болезни не чует птицу, но иногда она и в процессе натаски появляется не сразу. Следует поработать с собакой на чок-корде, задерживая ее перед птицей.
Более грудным исправляемым недостатком является слишком твердая «мертвая» стойка. Она может возникнуть или вследствие боязни взлета птицы, как результат неправильного наказания собаки или в результате устранения гоньбы. Недостаток этот трудно устранить. Можно попробовать вывести собаку на коростелей, тетеревов или на куропаток. При этом собака должна быть безукоризненно послушна. При твердой стойке, когда собака не сдвигается в подводку, следует отвлечь ее внимание от птицы, например прикрыв рукой чутье. Боязнь выстрела, по-видимому, не всегда поддается исправлению. Ни в коем случае нельзя применять такие варварские методы, как стрельба над головой у привязанной собаки. Стрелять можно сначала в отдалении и только тогда, когда собака поглощена дичью. Желательно сразу убить птицу, чтобы собака связала выстрел с убитой дичью.
При устранении гоньбы ни в коем случае нельзя наказывать собаку, когда она, прогнав птицу, вернулась на свисток, иначе она просто перестанет подходить к вам. Наденьте на нее прочный ошейник или парфорс с чок-кордой и пустите в поиск. Как только собака встала на стойку, воткните в землю прикол, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она не была натянута, а обеспечивала 4—5 м свободного продвижения собаки к птице. Надо послать собаку в подводку, при взлете птицы. Дайте команду «лежать» и имейте наготове плеть. Собака будучи на чок-корде может получить такой силы толчок, что полетит при этом вверх ногами, и через 2—3 таких урока гоньба кончится. Обязательно при отработке урока уложите собаку. Если не будет выполнять команду «лежать», накажите ее и заставьте выполнить вашу команду. Если при повторении урока собака будет продолжать бросаться за птицей, замените ошейник парфорсом и отработайте урок. Убедившись что гоньба устранена перейдите от парфорса к ошейнику, и отстегните чок-корду. Однако надо помнить, что после этого подводка будет несколько туговата.
При устранении тех или иных недостатков работы легавой, нужно всегда учитывать индивидуальный характер собаки. Применять жесткие меры к робким собакам нельзя, чтобы вконец не запугать их. В заключение еще раз заметим, что лучше предупредить появление недостатков, чем исправлять их.
Подготовка легавой к полевой работе, т. е. к охоте или полевым испытаниям, должна включать в себя физическую и, если можно так выразиться, психологическую тренировку. Первая имеет целью согнать накопленный собакой за период бездействия жир, укрепить мускулатуру и выработать выносливость. Выведенная в поле без тренировки собака или же быстро «завянет», бросит работать и начнет «чистить шпоры», т. е. плестись сзади охотника, или же, если она очень азартна, надорвется. Поэтому к сезону полевой работы собаку следует подготовить путем постепенного увеличения физической нагрузки. Постепенно переходя от увеличенных прогулок к выездам в места, которые отведены для тренировки, вы добьетесь того, что к нужному моменту ваш питомец окажется в «рабочем теле». Тогда собака сможет не уставая выдержать весь сезон и порадовать охотника. Следует, однако, помнить, что и в этом случае во время длительных выездов собаке нужно предоставлять время для отдыха.
Одновременно с физической закалкой следует повысить и требовательность к послушанию и дисциплинированности собаки. Желательно вкратце повторить с ней курс дрессировки и отработать элементы натаски. Наконец, как уже говорилось выше, на охоте с легавой желательно отстреливать только ту дичь, которая сработана собакой по всем правилам.
Если на охоту или на полевые испытания нужно ехать поездом или автотранспортом, то перед выходом в поле собаке надо дать отдохнуть. Следует всячески избегать давать собаке пахучую и острую пищу, что также может сказаться на чутье. Кормить легавую следует вечером, а не утром перед выходом в поле. В период полевой работы желательно давать более концентрированную и питательную пищу. В поле, особенно в жару, нужно следить, чтобы собака не напилась воды, отравленной ядохимикатами или удобрениями.
Показ легавой собаки на полевых испытаниях. Полевые испытания проводятся с целью выяснения охотничьих качеств собак на специально выделенной территории с достаточным количеством дичи. Легавые собаки испытываются по вольной птице, по болотной, боровой или полевой дичи. К испытаниям допускаются породные собаки в возрасте не моложе 8 месяцев. Не допускаются к испытаниям пустующие и щенные (на 2-м месяце беременности) суки, а также больные собаки.
Проводятся испытания судейской комиссией в составе председателя и членов комиссии, которая определяет порядок проведения испытаний. Ведущие обязаны беспрекословно выполнять установленный порядок испытаний. При нарушении ими этих правил их собаки могут быть лишены права участия в состязаниях. Полевые испытания легавых собак проводятся по утвержденным «правилам испытаний охотничьих качеств собак легавых пород», единым для всей территории СССР. При этом проверяются следующие элементы работы или, как говорят, «полевого досуга» собаки — чутье (дальность, верность и верх), поиск (быстрота и манера), потяжка стойка и подводка, стиль хода, стойки, потяжки и подводки, постановка и послушание. Работа собаки должна быть оценена не менее чем по двум птицам. Причем желательно, чтобы среди этих птиц была перемещенная, с точно замеченным местом посадки.
При показе легавой на полевых испытаниях следует иметь в виду следующее.
Собаки пускаются в работу в порядке очередности. До вызова собака должна находиться на поводке, и без разрешения судей ее нельзя спускать с него. Не стоит особенно близко подходить с легавой к уже работающей собаке, так как помимо всего прочего это будет горячить вашу собаку, особенно первопольную. Лучше следовать за комиссией в 50—100 м.
При вызове подходите быстро, но спокойно, не волнуя излишне собаку. Ответив на вопрос комиссии о кличке, происхождении и принадлежности собаки, по разрешению судей посылайте ее в поле. Не злоупотребляйте свистком и особенно криками. Если собака, находясь в поиске, излишне увлеклась, уложите ее, дайте ей успокоиться и опять посылайте в поиск. Если собака сделала стойку, а судьи не видят этого, сообщите им об этом. К стойке подходите не задерживаясь и, по разрешению судей, посылайте собаку вперед. На поводке следует идти сзади собаки, не забегая вперед. Не забывайте произвести выстрел при взлете птицы. В этом случае следует особенно внимательно следить за собакой, так как возможен посов ее за птицей.
Если вы увидите, что ваша собака не проявляет присущих ей качеств из-за болезни, перевозки и тому подобных причин, то вы можете обратиться к комиссии с просьбой снять вашу собаку с испытаний. После отработки птицы, возьмите собаку на поводок и отойдите в сторону, чтобы дать судьям описать работу.
Помните всегда, что легавая собака — ваш лучший друг и помощник на охоте, который доставляет вам так много незабываемых минут
Правильно поставить собаку для охоты может не каждый дрессировщик. Натаска собак на зверя или дичь отличается от обычной тренировки. Неправильная дрессировка щенков уже на первых шагах сводит весь процесс к нулю. Охотничьих собак держат вне дома. Без рабочей нагрузки у них может появиться склонность к бродяжничеству.
Что нужно знать о подготовке собак для охоты
Прежде чем выбрать щенка, необходимо подумать о том, на какого зверя или дичь придется с ним в будущем чаще охотиться. Это поможет определиться с породой и способом дрессировки. Каждая порода имеет свои особенности в содержании, повадках и характере. Некоторым из них требуется много места для пробежек. Другие могут вести малоподвижный образ жизни.
Приобретать животное лучше в охотничьем клубе или у заводчиков с хорошей репутацией. Период натаскивания собак в поле, лесу или на воде регламентируется Правилами охоты, которые разрабатываются и утверждаются Министерством природы.
С чего начинать натаскивание?
Возраст, в котором щенков начинают готовить для охоты, зависит от породы. Как правило, охотничьи задатки у собак начинают проверять с 6-8 месяцев. Считается, что при правильном обучении хорошего охотника можно подготовить даже из самой обычной дворняги.
До момента вывода собаки в поле она должна быть обучена выполнению простых команд типа «сесть», «лечь», «голос» и т. п. Первый этап тренировок проводят в помещении. В это время щенка приучают ходить на поводке. Все команды должны подаваться спокойным голосом. Во время тренировок нельзя повышать голос на щенка и применять к нему физические наказания.
Поводок и ошейник в помещении являются основными инструментами дрессировки. На щенков надевают их впервые после того, как им исполнится не меньше 3 месяцев. С помощью этих предметов собака приучается правильно передвигаться. Ходить она учится прямо и по кругу. Первые уроки длятся не больше 10-15 минут. Начинают приучать питомцев ходить прямо и рядом, как правило, с 6 месяцев. Держатся они по левую руку от хозяина.
Следующим этапом тренировки является приучение щенка к свистку. Как правило, для этих целей выбираются ультразвуковые свистки, сигнал которых может уловить лишь ухо животного. Команды, поданные собаке, значительно лучше усваиваются, если сопровождаются звуковым сигналом.
Натаска для охоты
Первые тренировки на природе ограничивают 1,5-2 часами. Животное не стоит переутомлять. Это приведет к потере интереса питомца к охоте. Главная задача натаски щенка сводится к обучению его находить следы дичи. Для этого его учат правильно двигаться уже на природе. В ходе тренировок у щенка развивают чутье. Он должен уметь находить дичь по запаху, двигаясь против ветра.
При ходьбе рядом с хозяином щенок постоянно пересекает траекторию его движения. Свои переходы он совершает слева направо. Во время движения хозяин прерывает его звуком свистка, показывая собаке рукой новое направление движения. Лучшим временем натаски для охоты являются август или сентябрь. На первых тренировках нельзя использовать ружье. К выстрелу охотящуюся собаку необходимо подготовить. Она не должна его испугаться. Быстрее проходит обучение охотничьим командам щенка в окружении более опытных собак.
Особенности натаски различных пород
Собаки охотничьих пород готовятся на травлю различных видов дичи и животных. У каждой породы свой возраст, с которого начинается ее натаска. Борзых собак начинают готовить для травли зайца и лисы с 8 месяцев, гончих – с 10 месяцев. С 6 месяцев начинают готовить к охоте норных собак. Первой «дичью» для них становятся запертые в клетке крысы. Легавых выводят в поля для натаски в 7-8 месяцев.
В жизни каждого легашатника натаска любимой собаки — волнующий и ответственный момент. Мои заметки об этом — чистая правда, их цель — запечатлеть все, как происходило. Ведь многое помнится смутно. Например, сейчас мне кажется, что натаска моих предыдущих собак Герты и Гулы происходила легко и непринужденно, будто сама собой, но ведь это не так.
Ежи, или просто Ёжка, а по-домашнему совсем коротко Ёж — сука дратхаара. К началу предстоящей натаски ей был уже год. До этого мы уже успели побывать на Дону и познакомиться с перепелкой.
Тогда, в пятимесячном возрасте, она проявила определенный интерес и даже сделала подобие стойки на перья и птичий помет, чем подтвердила свою принадлежность к славному племени легавых собак, для которых врожденная работа со стойкой есть обязательное условие. Состоялась и настоящая встреча с птицей.
Однажды, сбив перепелку из-под работы старшей собаки, я никак не мог ее отыскать. Но Ёж ее нашла и… сожрала. Я даже отнять не успел, только лапки мелькнули.
В общем, начало, надо признаться, было не очень. Потом, уже ранней весной, в апреле, мы немного походили с Ёжкой по проталинам и поискали фазанов, разлетевшихся после снегопада, обвалившего сетку фазанария. Парочку я даже отстрелял специально для нее.
Стойки, конечно, не было, но работа наподобие спаниеля по бегущей птице в бурьяне и кустах наблюдалась. Сделал я это сознательно, чтобы поддержать в щенке развитие охотничьей страсти. И действительно, после этого Ёжик стала искать азартней и уже с интересом обнюхивала кусты и бурьян, правда больше низом.
Из общей дрессировки к началу лета Ёжка твердо знала команды «ко мне», «место», «тубо», «даун». В остальном собака росла в любви и неге, балованная моей женой и ее подругами.
Я надеялся на традиционную натаску в начале лета, но заболел: возвращаясь из командировки, прихватил тяжелый вирус (по-видимому, в самолете) и на два месяца выбыл из ритма нормальной жизни.
Сильная слабость, изнуряющий кашель не давали выдерживать физические нагрузки, поэтому все занятия в поле легли на моего доброго друга Сергея Ш., который вот уже пятый сезон натаскивал собак у нас в деревне.
Еще прошлым летом он тренировал Ёжку и своих молодых собак с целлофановым пакетом, привязанным к удочке, а потом еще и с живым перепелом на веревочке.
Последнего, кстати, Ёжка, единственная из всех «учеников», умудрилась схватить и унести в кусты, где успела умертвить до того, как его отняли.
Не знаю, как это повлияло на ход событий в дальнейшем, но вот откровенный рассказ о том, как все происходило. Итак, с классической натаской Ёжке не повезло.
Во-первых, как я уже сказал, я заболел и не мог участвовать в процессе. К тому же у нас шла стройка охотничьей базы, что отнимало последние силы.
Во-вторых, тот год (2015-й) выдался без птицы. Перепела и коростеля прилетело очень мало, да и те в июне куда-то запропастились. Остались единицы. Также стало заметно меньше тетерева. Много было только куропаток, но относительно много.
В общем, некогда богатые угодья вдруг опустели. В довершение всего как на беду, в тот год вывод у наших «гибридных» перепелок был крайне неудачным, и мы остались без своего обычного материала для натаски. В-третьих, у Сергея было несколько своих собак и столько же в натаске.
В общем, Ежу внимания не доставалось. Вот почему из-за почти полного отсутствия дикой птицы Сергей тренировал всех собак больше по подсадной — по голубю или японскому перепелу, толстому и плохо летающему.
Да еще вдохновленный идеями филд-трайлов, он стал придерживаться новой схемы натаски, отличной от классической: пусть собака гоняет дичь и любую птицу сколько хочет, главное, чтобы в ней развивалась страсть к охоте и появилось желание искать, а уж остановить ее потом совсем не проблема.
Уж и не знаю, как там проходила такая натаска, но когда я немного пришел в себя и перед самой охотой в середине июля вышел в поля, то увидел, как Ёжка, обнаружив фазана, подняла его без стойки и погнала до самой реки — до упора. А потом нашла двух плохо летающих подсадных перепелов, поймала их и одного чуть не сожрала.
Ну что тут скажешь! Я сильно расстроился. До охоты всего неделя, а собака, мягко говоря, не готова и даже не способна выйти в поле. Обижаться на Сергея, с которым нас связывали добрые дружеские отношения, я не мог.
Натаскивать самому не было времени. Как мог, убедительно попросил Сергея за последнюю неделю подправить собачку, если это возможно.
И вот через неделю он заверил меня, что выполнил мою просьбу и теперь Ёжка стоит твердо, а при взлете даже хилых перепелов ложится и не пытается их ловить.
Я ему, естественно, поверил и со спокойной душой поехал охотиться на дупеля, чтобы попробовать ее аккуратненько обстрелять. Ведь обстрелять молодую собаку после натаски — важный и ответственный момент.
Ради него в самом конце июля мне пришлось отказался от больших охот, куда звали товарищи, и отправиться на Ярославщину. Там по моей просьбе выкосили небольшие лужайки в пойме, где я надеялся найти хоть немного птицы (много нам для начала не нужно).
Но увы, неудачи преследовали нас. Сразу после открытия охоты пришла весть, что дупеля в этом году крайне мало. Может быть, сказался отголосок прошлогодней засухи, или были другие причины.
Да и выкошено было в нашей пойме поздновато и по площади мало. Отава отросла всего на одной небольшой поляне, а у реки торчала лишь жалкая стерня.
Однако ситуацию приходилось принимать такой, как есть. На маленьких выкосах площади не хватало для более-менее широкого поиска. Ветер среди клочков травы и кустов крутил беспорядочно и был по утрам, как обычно, слишком слаб.
Может быть, потому собачка моя и не думала челночить, а бегала неторопливо и в основном кругами. Безусловно, было видно, что она еще не умеет пользоваться ветром и не знает, кого и как надо искать.
Работа была исключительно следовая: Ёжка шла корявой рысью, изредка переходя на ныряющий галопчик или на шаг. И все бы ничего, но, спарывая таким образом редких дупелей (а нам их удавалось поднять в общей сложности штук по пять в день), она вдруг принималась их самозабвенно гонять, причем с голосом.
Ну просто в лучших традициях немецких испытаний молодняка, на которых мне как-то довелось побывать. Думаю, читатель может себе представить, каким добрым словом я поминал Сергея. Он говорил, пусть гоняет?
Она и гнала — увлеченно, с полной самоотдачей. Моих криков, ругательств, угроз и свистков она, разумеется, не слышала и меня на таком расстоянии просто не замечала.
Прогнав метров пятьдесят, собака подходила, я бранил ее, но не наказывал. Поздно было наказывать! Нужно было срочно что-то придумывать, чтобы ее остановить. Я начал вспоминать свой прошлый опыт и сведения, почерпнутые из литературы.
Для начала попробовал привязать к ее ошейнику веревку — метра три шнура. Длиннее нельзя: запутается в траве и кустах. Расчет был на то, что на стойке я успею подойти и взять веревку в руки, а затем, когда Ёж погонит, дерну посильнее, чтобы перевернуть собаку в нужный момент.
Но стойки были такие короткие, что я не успевал подскочить и схватить в траве ускользающий кончик шнура. Или же как только собака начинала ковыряться в набродах, птица взлетала в стороне. Одним словом, собака гнала.
На беду, в начале сезона тощий и малочисленный дупель не допускал до стойки и при подходе собаки или охотника немедленно взлетал.
Возможно, молодая собака еще не могла определить ту критическую дистанцию, на которой птица затаивается и остается на месте. Образно говоря, собака думает, что, если сделает еще шаг, птица улетит, а птица думает, что, если собака чуть двинется, надо улетать.
У меня был с собой электроошейник, и я готов был его применить, но Сергей, с которым я постоянно советовался по телефону, не разрешал его использовать.
Он продолжал утверждать, что гоньба пройдет сама собой и собака начнет работать. Ведь стояла же она по подсадной птице твердо и не пыталась ее поймать. Если же применить электрошокер ошейника, то собака, особенно с таким мягким характером, как у Ёжки, свяжет свои неприятные ощущения с птицей и у нее появится боязнь, которую потом невозможно будет преодолеть.
Доводы Сергея были категоричны и убедительны. Кроме того, к его мнению присоединился и мой товарищ Дима Ю., владелец отличного курцхаара, уже имевший положительный опыт в натаске десятка собак. Я не смог их ослушаться.
Дни шли за днями, неделя моего отпуска, отведенная на то, чтобы обстрелять Ёжку, заканчивалась. Я уже попробовал пару раз выстрелить из-под коротенькой стоечки и до того, как собака успеет разогнаться в погонке.
Таким образом я даже взял пару дупельков, которые оказались молодыми и худющими. Но ожидаемого результата это не принесло. Правда, чуть придавив, Ёжка не стала жрать птиц. И на том спасибо!
Кстати, чуть прихватив дупеля, собака теряла к нему интерес, и заставить взять в пасть тушку по команде «Апорт!» не получалось. Ну да ладно, подачу мы еще не отрабатывали.
Что же делать? Я решил попробовать пойти по тетеревиным выводкам. Они были, и немало. Маленькие тетеревята хорошо держали стойку опытной собаки (до этого мы немного поохотились с курцем Димы Ю.) и вылетали по одному. То что надо.
Однако из этой затеи, на которую мы потратили еще два утра, ничего хорошего не вышло. Первый же тетеревенок оказался настолько маленьким (с голубя) и слабым, что Ёжка его тут же поймала и немедленно выпустила ему кишки.
Следующий выводок она с лаем разогнала, и мы его безвозвратно потеряли в густой траве и оврагах. Собаку мы еле дозвались. Беда, а не натаска!
О выстреле не могло быть и речи. С этого момента я перестал таскать с собой ружье, которое мне только мешало.
Расстроенный, я снова позвонил Сергею, описал все в красках, и тогда он разрешил, чуть подумав, использовать электрошокер, но на самой маленькой мощности, и посоветовал надеть его не на шею, а на пузо (на «талию»).
Когда я достал ошейник, мне показалось, что в ремне нужно просверлить еще пару дырок, чтобы сошлось на «талии». Но, как оказалось, объем шеи и талии у собак после работы в полях почти одинаковый. Опытным путем, попробовав на собственных пальцах, я подобрал мощность электроустройства, и вечером мы вышли на дупелиное болотце.
К слову сказать, от болотца осталось одно название. В том году высохло все вокруг, и наше болотце тоже. И хотя дожди шли почти каждый день, иссохшая земля продолжала впитывать воду без остатка.
Едва я отпустил собаку, как она отыскала дупелиные наброды и, как обычно, начала в них ковыряться. Дупель вылетел в паре метров, недовольно крякнул, и Ёж погнала. Я, тоже как обычно, заорал и через долю секунды нажал на кнопку.
Собачка взвизгнула, извернувшись, попыталась укусить себя за живот и легла. Отлично! Я тут же поспешил к ней, подбодрил и пустил немедленно искать, обнюхивать сидку. Вроде бы все прошло нормально.
Во всяком случае собака тут же снова возбудилась и стала активно искать. Я понимал, что следующая встреча с птицей должна быть решающей. И вот все повторилось. Взлет, кнопка, удар! Ежка снова взвизгнула, легла, потом стала искать.
Такое внушение пришлось повторить еще два раза. Четвертого дупелька мы уже не гнали. При взлете собачка, как положено, осталась на месте и по команде легла. И все бы хорошо, но, как я уже говорил, малочисленный и худой дупель стойку не держал, поэтому классическое обучение нельзя было считать завершенным.
Я решил повторить опыт с тетеревами. Наутро мы поехали к бывшему току и вскоре нашли выводок.
Правда, нам опять не повезло. Мы наткнулись на него, когда заходили на ветер, поэтому основную часть выводка просто распугали, но уже не гнали — хороший знак. А потом, развернувшись на ветер, пошли искать оставшихся тетеревят. Ёж работала, как всегда, по следу, по набродам. И вдруг я заметил, как она что-то ловит в траве.
Бросился — тетеревенок! И опять кишки вон. Ну что за беда! Что же он не взлетел-то, как остальные? Отобрал я добычу, выругал легавую и только отпустил, как она нашла тетеревенка, уже другого. Теперь я был на чеку, тут же заорал и пригрозил шокером.
Тетеревенок взлетел и переместился метров на 70, за оврагом. Мы тоже перелезли на другую сторону, зашли на ветер, и метров через двадцать собачка уже стояла твердо в густой траве.
Я подскочил, погладил ее, приговаривая: «Стоять! Стоять!» — и послал. Ёжка чуть проскочила, снова стала. Я похвалил, опять послал. Бросок — и хватка в траве. Мой крик, шокер, но, увы, поздно: маленькая тушка уже трепещет крылышками. Ну что за напасть!
В совершенном расстройстве я взял собаку на поводок и решил прекратить свой эксперимент, а наутро ехать только по дупелям. Пусть их мало и они не держат стойку, но лучше уж так, чем давить полуптенцов и тем окончательно портить собаку.
В пять тридцать утра я был на месте, в пойме маленькой тихой речки с неторопливым, едва заметным течением. Она сплошь заросла кувшинками и стрелолистом в обрамлении камышей.
Воспитание и натаска легавой
Охота и рыбалка. XXI век № 99 от 1 июля 2011
В нашей семье все мужчины увлекались охотой.
Я уже сорок шесть лет держу собак и считаю себя легашатником. С тридцати лет эксперт-кинолог по охотничьему собаководству. Профессиональный натасчик легавых собак. Я хотел бы поделиться с читателями своим опытом.
Весь процесс воспитания легавой можно разделить на несколько этапов: выбор щенка, первоначальное обучение, так называемая домашняя дрессировка (приучение к основным командам и жестам), полевая подготовка, участие в полевых и выставочных мероприятиях.
В нашей стране в настоящее время представлено довольно много пород легавых собак. Они делятся на островных и континентальных. Описывать экстерьер каждой породы не имеет смысла. В любой книге о легавых собаках можно найти описание экстерьера и рабочих качеств той или иной породы. Все эти породы собак созданы с одной целью — как можно быстрее разыскать затаившуюся птицу и стойкой указать ее местонахождение. О рабочих качествах и особенностях каждой из пород я остановлюсь позже. А пока о приобретении и дрессировке молодого щенка…
Итак, вы решили завести молодую легавую. На какой породе остановиться? Здесь необходимо подумать, где и на какой вид дичи вы намерены охотиться. Одни, к ним я отношу и себя, любят классическую охоту со стойкой. Это — бекас, дупел, коростель, перепел, куропатка, тетерев, фазан, вальдшнеп и др. Таким охотникам я рекомендую пойнтера или сеттера. Другие, наряду с перечисленными видами дичи, предпочитают утку. Им бы я посоветовал завести дратхаара или курцхаара. Первое — начнем с выбора щенка. В любой породе встречаются собаки талантливые, способные и рядовые. Первых всегда немного, но они и являются носителями лучших качеств породы. Советую молодым охотникам приобретать щенка от известных и лучших производителей. Не торопитесь с выбором. Кобеля взять или суку — это дело вкуса, лично я предпочитаю кобелей. Лучше если в выборе щенка вам поможет опытный собаковод, хорошо знающий эту породу и охоту с ней. Если знакомого нет, то возьмите родословную щенка и посмотрите, какие оценки экстерьера и полевые дипломы имеют родители щенка. Брать нужно от собак, имеющих оценку экстерьера “отлично” и полевые дипломы не ниже второй степени. Это является в какой-то мере гарантией, что из щенка вырастет рабочая собака.
В сорок пять дней уже видно, как ведет себя щенок. Берите энергичного, любознательного и смелого щенка, избегайте трусливого. Из него редко получается хороший помощник на охоте. Чтобы узнать, какой щенок вам больше подойдет, побудьте со щенками не менее часа и понаблюдайте. И конечно, найдете самого любимого.
Придя домой, определитесь с местом для щенка. Оно должно находиться подальше от центрального отопления и не на проходе. Собака должна знать, где она может уединиться и отдохнуть. С первых дней приучайте собаку к месту. Видя, что щенок наигрался и устал, командой “место!” отправляйте его на подстилку и дайте лакомство. Команда “место!” усваивается быстро, если щенку не позволять спать где попало.
Теперь о кормлении. Семен Исаевич Кремер, известный пойнтерист, говорил: “Экстерьер из миски”. Поэтому кормите хорошо, разно-образно, регулярно и с учетом возрастных особенностей. Не забывайте регулярно прививать щенка от всевозможных инфекционных заболеваний.
Приучение к кличке
Она должна быть короткой и звучной. Установление тесного контакта с хозяином начинается одновременно. Для этого самому следует ухаживать за щенком, кормить, играть, ласкать, давать лакомства, выводить на прогулки, попутно приучая его к кличке, подзывая его к себе ласковой интонацией в голосе. При подходе гладить, произнося кличку. Контакт можно считать достигнутым, если щенок радостно встречает хозяина, виляет хвостом, бежит на кличку, внимательно следит за хозяином и старается находиться рядом с ним. В этот период недопустимо грубое обращение с собакой.
Далее приучайте собаку подходить на свисток. Лучше это делать на улице. Сначала, назвав кличку и скомандовав “ко мне!”, дайте длинный свисток. В начале подход будет на команду, затем, постепенно сигнал свистка заменит ее. На охоте свисток предпочтительнее команды и его слышно гораздо дальше.
Запрещающие и разрешающие команды
Команда “тубо!” или “нельзя!” — основная запрещающая команда. Она необходима для пресечения всех нежелательных действий собаки. Первоначально эту команду отрабатывают при кормлении. Дав собаке немного поесть, оттяните ее от щенка и, повторяя команду “тубо!” задержите кормление секунд на 20. Затем скомандуйте “возьми!” и разрешите продолжить еду. Так поступайте один-два раза при каждом кормлении. Когда команды будут усвоены, перенесите запрещающую команду на все виды нежелательных действий щенка. Если одной команды мало, примените силу с помощью плетки. Это подействует обязательно.
Приучение к ношению ошейника и поводка
Как только у меня появляется щенок, я надеваю на него легкий ошейник или завязываю на шее шнурок. При выходе на прогулку пристегиваю поводок к ошейнику и вывожу щенка гулять. Если он сильно рвется вперед и натягивает поводок, то командой “рядом!” и рывком возвращаю собаку к ноге.
Из команд наиболее сложной и нужной во время натаски и охоты является команда “даун!” или “лежать!”. Кому как нравится. Начнем с нее.
Команды “даун” или “лежать”
Команду “даун!” нужно довести до автоматизма. В итоге — это безопасность вашего питомца. При подводке и подъеме птицы на крыло собака должна остаться на месте, и в этом команда “даун!” ей поможет. Приучаю щенка ложиться с двух месяцев. Голодную собаку подзываю к себе и командую “даун!”. В это время грубо надавливаю щенку на холку и поясницу и заставляю лечь. Одной рукой удерживаю собаку в состоянии лежа, другой глажу и повторяю команду. Подождав десять секунд, даю лакомство. Затем отпускаю собаку. Через некоторое время укладываю снова. И так несколько раз каждый день. Через неделю собака ложится сама. Не забываю про награждение. Постепенно начинаю укладывать собаку на более длительное время, поднимая вместе с командой вверх правую руку. Скоро собака начинает ложиться при поднятой вверх руке. Далее следует укладывать на расстоянии. Взмахом руки укладываю собаку и отхожу на несколько шагов от нее, чуть выжидаю и подхожу к собаке. Глажу и награждаю. И так, постепенно, отход от лежачей собаки довожу до 50 метров.
Команды “вперед” и “назад”
Эти команды отрабатываются на прогулке. Взяв собаку на поводок, иду к месту выгула или натаски. Собака рвется в поле. Отстегиваю поводок и, скомандовав “вперед!”, отпускаю собаку. Так поступаю всегда. Эта команда очень помогает при подъеме птицы на крыло. При отработке команды “назад!” использую десятиметровую корду. Когда собака отрывается на длину поводка, командую “назад!” и рывком возвращаю к себе. Глажу и поощряю лакомством.
Апортирование дичи
Подача важный элемент в работе собаки. Начинаю обучать подаче с трех месяцев. Лучшим предметом для этого считаю подсушенное крыло птицы. Я использую крылья вальдшнепа или куропатки. Начинаю обучение с игры. Беру крыло и провоцирую щенка взять его в рот. Когда он схватит крыло, командую “возьми!” и глажу. Затем командую “подай!” и очень мягко отбираю. Глажу и награждаю. Через несколько дней усложняю задачу. Привязываю к крылу тонкий шнурок длиной 2–3 метра и начинаю провоцировать щенка на игру. Когда тот заинтересуется, бросаю поноску метра на два и командую “подай!”. Щенок хватает крыло и начинает с ним бегать. Я беру в руки шнурок и потихоньку начинаю подтягивать к себе. Щенок с крылом в зубах оказывается рядом, и я забираю поноску и награждаю. Когда собака начинает подавать сама, то шнурок убираю. Затем отработку подачи переношу на природу, где есть простор и вода. Закрепив подачу с суши, учу апортировать с воды. Уложив собаку перед водоемом, бросаю крыло в воду и командую “подай!”.
Показ зубов
Почти на любой выставке по вине владельцев несколько собак снимают с ринга за невозможность осмотреть и определить прикус. Для того чтобы собака умела показывать зубы на выставках и выводках, ее необходимо к этому заранее готовить. Собаку усаживают перед собой и командуют “зубы!”. Сомкнув челюсти и приподняв верхние губы, покажите прикус, а затем откройте рот и покажите зубы. К этому приучайте с детства.
Это небольшой перечень команд, которые необходимо знать каждой молодой собаке, без которых успешная натаска в поле невозможна.
В этой статье мне хочется рассказать, как я натаскиваю молодых легавых собак. С чего начинаю и к чему прихожу в конце. За сутки до приезда ко мне в натаску собаки я прошу владельца ее не кормить. После приезда и знакомства с владельцем и собакой выезжаем в луга, на место будущей натаски. Гуляя по лугам, я внимательно слежу за собакой и беседую с владельцем с целью узнать о ней как можно больше. На прогулке я узнаю темперамент собаки, послушание, быстроту хода и умение ориентироваться в незнакомой местности. Так проходит наше первое знакомство. Затем, после отъезда хозяина, я внимательно начинаю изучать родословную.
Как эксперт-кинолог и участник многих выставок, состязаний и испытаний легавых, я приобрел богатый опыт и знаю большинство лучших собак за последние сорок лет. Здесь и внешние данные легавой, и тип нервной системы, и результаты, достигнутые в поле.
Внимательно посмотрев родословную, уже могу предположить, чего ждать от своего ученика. Наследственность — великая сила. Она передает не только хорошие качества, заложенные в собаке, но и плохие. И тут стараешься первые приумножить, а вторые свести к минимуму.
Теперь непосредственно о самой натаске. Первая неделя почти полностью уходит на отработку дисциплины. Количеством команд стараюсь не загружать. Приучив собаку к основным командам, я приступаю к основной натаске. Начинаю с поиска. Самым удобным и рациональным является поиск челноком. Для разработки челнока необходимы свисток, длинная корда и кусочки лакомства в качестве поощрения.
Выбрав ровный просторный участок с невысокой травой, пристегиваю к ошейнику корду и, определив направление ветра, укладываю собаку. Отойдя метров на десять, жестом и командой посылаю собаку в поиск перпендикулярно направлению ветра. Сам двигаюсь в том же направлении. Как только собака меня обгоняет метров на 30–40, делаю короткий свисток, она останавливается и смотрит в мою сторону. Я жестом показываю направление хода. Сам поворачиваюсь к собаке спиной и иду в указанном направлении. Она обгоняет меня, и все повторяется. Корда спокойно скользит по траве. Так, раз за разом, двигаясь против ветра, мы разрабатывает правильный челнок. Но это бывает не часто, а только с собаками позывистыми, обладающими уравновешенной нервной системой. Скажу, что всех своих собак натаскивал без корды. Достаточно было дать свисток и указать направление следующей параллели. Это происходило потому, что приучение к командам начиналось с момента появления щенка в доме.
К большому сожалению, в последние годы все чаще приходится натаскивать легавых с возбудимой, неуравновешенной нервной системой, когда процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Такую собаку одними командами не удержать. Вот здесь и выручает корда метров на 35–40 длины. После свистка приходится делать сильный рывок кордой, чтобы повернуть собаку на следующую параллель. Иногда встречаются собаки почти неукротимые. После посыла в поиск они, как из пращи, вылетают и мчатся по лугу, не обращая внимания на команды и рывки кордой.
Приучив собаку правильно обыскивать местность, зная приблизительно, в каких местах водится охотничья дичь, начинаю натаску молодой собаки по птице. Лучшими объектами натаски считаю дупеля и перепела. Они хорошо держат стойку и, переместившись, далеко не убегают.
Уточнив, где находится птица, беру молодую собаку на корду и начинаю наводить. Делаю это всегда против ветра. У места сидки стараюсь сделать все, чтобы собака сама подняла птицу. При взлете командами, а если надо, и рывком корды укладываю легавую. Продержав собаку 2–3 минуты в лежачем положении, даю хорошенько обнюхать место сидки.
После непродолжительного отдыха беру питомца за корду, ближе к ошейнику, и иду в сторону переместившейся птицы. Не доходя метров сорок до места посадки, пускаю собаку в поиск. Стараюсь с помощью корды не дать сделать отрыв далеко в сторону. У места приземления птицы слегка придерживаю собаку с помощью корды и даю ей разобраться в запахах. Если собака сделала стойку, я подхожу к ней и, погладив, сразу посылаю вперед.
Как только птица вылетела, командами или рывком корды укладываю. Затем даю хорошенько понюхать место сидки. Может случиться так, что собака не с первого раза станет интересоваться птицей. Здесь необходимо терпение. Стойка — это врожденное качество легавой, но проявляется оно у всех по-разному.
Как правило, стойке предшествует потяжка, а после посыла подводка. А теперь соединим это все вместе, и получится работа. Выглядит это так: собака с быстрого хода галопом по параллели резко развернулась на ветер и, пройдя на потяжке несколько шагов, постепенно замедляя движение, стала. После подхода ведущего и посыла, энергично двигаясь вперед, подняла птицу на крыло. Следует команда “даун!”, и собака ложится. Делается десятиминутный перерыв, и легавая вновь отправляется в поиск. На этом заканчивается первая стадия натаски.
Это значит, что корду можно снять и продолжать натаску при помощи команд и жестов.
Без корды собака чувствует себя свободной, но, помня о рывках кордой, следующих после свистка, первое время слушается хорошо. Но проходит время, и она начинает проявлять излишнюю самостоятельность, не сразу выполняет команды, далеко отрывается от ведущего, а иногда начинает гнать поднявшуюся птицу. Это самое худшее. Почти все молодые легавые после подъема птицы на крыло пытаются схватить ее зубами, ведь она так близко. Если позволить молодой собаке несколько раз погнать, то отучить от этого будет непросто. Болотно-луговая и полевая дичь летит низко, и преследующая ее собака мешает стрельбе. И когда у охотника не выдерживают нервы, может произойти несчастье.
График обученияGSP — Американский клуб собаководства
Немецкие короткошерстные пойнтеры (GSP) полны энергии, нуждаются в большом количестве упражнений и, согласно описанию породы AKC, «могут быть чрезвычайно сложными в возрасте от шести месяцев до трех лет». Хорошие новости: они также очень восприимчивы к обучению и ранним командам послушания.
И именно поэтому обучение дрессировке GSP будет важной частью приветствия вашей новой собаки в вашем доме.
Мы спросили Клуб немецких короткошерстных пойнтеров Америки, к кому обратиться за советом экспертов по дрессировке щенка GSP.Они рекомендовали не кого иное, как Белинду Веннер, чья собака в настоящее время занимает первое место в рейтинге GSP по послушанию, а также имеет много титулов в охотничьих тестах, экстерьере и ловкости. Начиная с 2010 года, у нее сейчас три лучших конкурентоспособных немецких пойнтера.
Вот основные этапы, на которые Веннер указывает, что нужно предвидеть, рассматривая возможность завести щенка GSP, и как к ним подготовиться.
Ключевые вехи: 8–9 недель
Будьте готовы ко многим новинкам, начиная с того момента, когда вы приносите GSP домой.
1. Добро пожаловать в ваш дом.
По словам Веннера, от восьми до девяти недель — «хороший возраст», чтобы принять GSP в свою семью.
2. Социализируйте своего щенка GSP с другими людьми.
В любое время после того, как ваш щенок GSP станет частью вашей стаи, это хорошее время, чтобы начать знакомить его с другими людьми.
Возьмите их с собой на встречу с друзьями, в магазин для собак или в любое общественное место, где они могут встретиться с людьми, — рекомендует Веннер.
Но убедитесь, что люди подходят к вашей собаке так, чтобы это не запугало вашего GSP.Попросите друзей или незнакомцев, которые хотят встретить вашего щенка, низко наклониться и подождать, пока собака сделает первый шаг.
«Одна из веских причин для этого в том, что щенки проходят стадию страха в разное время, и вы не обязательно знаете, когда это произойдет», — объясняет Веннер.
3. Приучите собаку к уходу.
Хорошие новости заключаются в том, что, как следует из их названия, вам мало что нужно делать, чтобы ухаживать за короткошерстным пойнтером. Планируйте купать GSP не реже одного раза в месяц или по мере необходимости.В противном случае самым большим уходом будет уход за ногтями.
«Начните стричь им ногти, когда они вернутся домой», — говорит Веннер. «Сделать это позитивным имеет огромное значение».
Используйте много лакомств и стригите только один ноготь, по одному дню, добавляет она.
4. Введите основные команды.
«Когда вы приносите домой короткошерстных, вы должны сразу же начинать их тренировать», — говорит Веннер. «Они действительно очень умны. Будь то охота, послушание или ловкость, они могут все »,
Начните с обучения вашего GSP следующим основным командам:
- Распознавание имени
- Сидеть
- Вниз
- Оставить
- Зайти в питомник или ящик
Попробуйте сначала узнать имя, которое они должны сразу уловить, если вы будете использовать кличку своей собаки при каждой возможности.«Тебе следует звонить им все время. Позвони им. Угостите их. Это лучшее, — говорит Веннер.
Чтобы заставить собаку пойти в вольер или клетку, бросьте внутрь угощение, убедитесь, что ваш GSP его видит, произнесите его имя и попросите войти внутрь.
Работайте над всеми этими основными командами ежедневно короткими пятиминутными пакетами в течение дня. При наличии большого количества практики и положительного подкрепления (угощениями и похвалами) ваш щенок должен выучить их в течение нескольких недель.
5.Начните с приучения к горшку .
Поставьте клетку для собаки рядом с кроватью, чтобы у вас появилась привычка вытаскивать GSP посреди ночи, когда она просыпается и должна идти в ванную. Говорите короче: убедитесь, что ваша собака пошла на горшок, а затем вернулась обратно в клетку и снова заснула. Это не должно превращаться в бодрствующее занятие во время игры.
В течение остальной части дня обязательно выводите щенка на улицу несколько раз: первым делом утром, сразу после сна и после еды.
6. Научите своего GSP ходить на поводке.
Начните сразу же с этого этапа обучения. В противном случае, чем больше растет ваш GSP, тем сложнее для вас. Когда эти собаки становятся крупнее, они становятся сильнее и начинают натягивать поводки.
Просто помните: на стадии щенка ваша работа — обратить внимание и посмотреть, как далеко может зайти ваш GSP. Чтобы вымотать щенка, не нужно много времени.
Ключевые вехи: 12–14 недель
В дополнение к занятиям, которые вы начали на восьмой-девятой неделе, вот некоторые первые, на которые вы можете рассчитывать примерно через 12-14 недель.
7. Социализируйте своего GSP с другими собаками.
Теперь, когда ваш щенок пообщался с другими людьми, следующим шагом станет общение с другими собаками.
«Как только им сделают вторую прививку, примерно через 12–14 недель», вы можете начать знакомить других собак с вашим GSP, — говорит Веннер.
8. Наслаждайтесь спокойными ночами для разнообразия.
Начиная с 12–16 недель, ваш GSP должен спать всю ночь, и его больше не нужно вынимать на горшок.
Ключевые вехи: 4 месяца
Пришло время прорезывания зубов, тренировки послушания и многого другого.
9. Научите собаку, что можно жевать (а что нет).
Примерно через четыре месяца GSP начинают прорезывать зубы.
Venner рекомендует быть готовым перенаправить вашу собаку от жевания мебели и других запрещенных предметов к прорезыванию зубов соответствующих предметов, таких как игрушки для жевания, такие как Nylabones или Kongs.
10.Запишитесь со своим GSP в классы щенков.
В этом возрасте вы можете найти уроки послушания для соревнований и домашних питомцев, а также уроки аджилити для щенков. Это позволит вашей собаке взаимодействовать с другими собаками в контролируемой среде, с меньшим количеством проблем, которые могут возникнуть.
В какие бы классы вы ни записали своего щенка, убедитесь, что они предназначены для щенков-участников, поскольку ваша собака все еще растет, а пластины роста GSP еще не слиты. Это означает, что вы не хотите, чтобы ваш щенок прыгал слишком высоко.
Ключевые вехи: 6 месяцев и более
По словам Веннера,GSP проходят стадию страха в шесть, 12 и 18 месяцев. Вот что надо делать.
11. Помните о стадиях страха вашей собаки и реагируйте соответствующим образом.
Однажды ваша уходящая собака может внезапно стать застенчивой, напуганной или начать прятаться среди незнакомцев или при звуках определенных звуков. Даже если ваш GSP никогда не боялся встречаться с новыми людьми или слышать необычные звуки в прошлом.
Если возникает это внезапное начало страха, лучшее, что вы можете сделать для своего щенка, — это игнорировать страх.
«Не угождайте этому. Не говорите: «О, ты в порядке», — говорит Веннер.
Однако, если к вам подходит незнакомец, а ваша собака все еще боится, также целесообразно исключить вашего GSP из ситуации.
Этапы страха не будут длиться вечно и пройдут сами по себе.
Как тренировать немецкий короткошерстный пойнтер
Если вам трудно удержать немецкий короткошерстный пойнтер (GSP) от отскока от стен, не волнуйтесь. У него нет собачьего синдрома дефицита внимания; он просто делает то, что естественно для его породы.
Эти умные, спортивные и ласковые собаки — отличные члены семьи, но они были выведены для охоты. Их мощные задние конечности предназначены для быстрой охоты собак, а их перепончатые лапы созданы для того, чтобы с легкостью и изящностью вытаскивать птиц из воды. Они привыкли много работать и жаждут активности.
В результате немецкие указатели с короткой стрижкой, не имеющие выхода для своей безграничной энергии, могут стать скучными и разрушительными. Тренировка послушания может помочь.Если вы считаете необходимым дрессировать немецкого короткошерстного пойнта, вот несколько советов.
На что вообще указывают GSP?
Легко понять немецкую часть — отсюда порода возникла в 17 веке (или раньше). А с короткой стрижкой? Ну, это относится к их гладкой, простой в уходе шерсти. Но о чем все это указывает?
Часть разведения вашего прекрасного GSP была разработана, чтобы помочь его охотнику-людям находить добычу в поле.Ваша собака показывает пальцем, когда он стоит, замерзнув, подняв одну лапу в воздух, а его точеная голова указывает в направлении его внимания, которое может быть чем угодно, от водоплавающих птиц, на которых он был обучен охотиться, до случайных диких кроликов, которые появляются во время вашей повседневной прогулки. соседство с семейной кошкой, осторожно прячущейся под мебелью.
Тем не менее, указывание является инстинктивным и отчасти объясняет, почему трудно иметь других мелких животных в качестве домашних животных, когда у вас есть GSP. Если ваша собака не росла с животными меньшего размера, такими как кошки, кролики или попугаи, внимательно наблюдайте за ней.Его инстинкты к охоте сильны и могут привести к травмам или смерти, если он их поймает.
Тренировка немецкого короткошерстного пойнта
Хотя GSP традиционно являются выдающимися семейными собаками и ласковыми с детьми, они могут стать неуправляемыми и разрушительными без надлежащего обучения. Настоятельно рекомендуется тренировка послушания. Это не только укрепит вашу связь с вашим GSP, но и защитит его. Вот несколько советов по тренировкам:
- Начните как можно скорее. Чем раньше вы начнете тренировать GSP, тем лучше. Щенки способны к обучению уже в возрасте восьми или девяти недель.
- Начните с социализации. Расскажите о своем GSP другим людям за пределами вашей семьи. Как можно скорее познакомьте его с различными типами окружающей среды — переполненными улицами, оживленными тротуарами, большими толпами людей.
- Упражнение. Усталый GSP — это счастливый (и послушный) GSP. Если ваша семья не любит охоту, предложите собаке увлекательные занятия, например, прятки или поиски.Возьмите его на долгие прогулки. Если вы бежите или бегаете трусцой, возьмите его с собой.
- Научите его основным командам , например, приходи, садись, ложись, стой, пятка и нет. Когда дело доходит до интеллекта, у вашего GSP его в избытке. Работайте с ним, чтобы научить его этим шести командам, и вознаграждайте его похвалой и играми по мере его продвижения. Остерегаться! Ваш GSP легко отвлекается. Вам может потребоваться много терпения, когда учите его приходить, особенно если его внимание привлекло маленькое животное или сильный запах.
- Делайте тренировки короткими. Если у вас есть щенок, начинайте с пяти минут за раз. Работайте не более 15 минут один или два раза в день, независимо от его возраста.
- Используйте положительное армирование. Похвала, угощения и игры с его любимым человеком (-ами) для этой породы гораздо дальше, чем крик и удары. Если вы стали нетерпеливыми во время тренировки, остановитесь. Начните снова, когда будете спокойны, чтобы достичь самых быстрых и эффективных результатов.
- Будьте последовательны. Ваш GSP — умная собака, но обучение требует времени.Поработайте с ним несколько раз в день, пока он не выучит правила дома, а затем практикуйтесь как можно чаще, чтобы улучшить поведение.
Преодоление вредных привычек
Хорошая тренировка послушания и много упражнений могут помочь вашему GSP воздержаться от некоторых из наиболее распространенных вредных привычек его породы, таких как чрезмерный лай, погоня за инстинктами и страх разлуки. И хотя позитивное, последовательное обучение послушанию имеет большое значение, также важна ежедневная доза умственной и физической стимуляции, которая необходима вашей собаке, чтобы она была счастливой и была вовлечена в позитивное поведение.
Тебе повезло. Ваш GSP — преданный и преданный товарищ, который так же желает учиться, как и вы, чтобы учить его. Потерпи. Будь добрым. И будь благодарен. Вы являетесь владельцем одной из самых популярных пород в Америке с легендарной историей и склонностью нравиться. Стать «хорошей собакой» только увеличивает ценность, которую он приносит в вашу жизнь.
Рекомендации редакции
Дрессировка немецких короткошерстных пойнтеров | FetchMasters Denver Dog Training
Опубликовано 5 ноября 2018 г. автором FetchMasters в разделе Ресурсы
Вероятно, из-за нашего положительного опыта в дрессировке стрелковых собак (а может быть, из-за нашего имени) мы получаем много запросов на обучение немецких короткошерстных пойнтеров.Но многие люди мечтают о них, не понимая полностью последствий. Настолько, что я посчитал разумным создать эту статью как ресурс.
Тренировка немецкого короткошерстного пойнтера
Короткошерстные кошки обычно обладают большим охотничьим инстинктом, безграничной энергией и нуждающимися личностями. Представление о том, что большие объемы упражнений создают хороших собак, не совсем верно. Но эта концепция, безусловно, имеет отношение к ВСП. Спортсмены в мире собак, они могут беспрерывно бегать и преодолевать худшие условия, чтобы найти животных-жертв.И если вы не сможете несколько уменьшить этот запас энергии, GSP не будет счастлив.
Ключевые факторы при обучении немецкой короткошерстной пойнталки
Меня сбивают с толку статьи в Интернете, оценивающие интеллект пород собак — сбивают с толку, потому что GSP не входят в пятерку лучших. Они невероятно, умные и любопытные животные. И даже хотят угодить, если их воспитывают соответствующим образом.
Их легко обучить и легко мотивировать. Большинство GSP мотивируются едой, игрушками, играми, элементами окружающей среды (которые можно использовать в качестве награды) и похвалой.И хотя они суровые и бесстрашные животные, они по-прежнему крепко связаны со своими хозяевами и являются чувствительными личностями , что делает их особенно отзывчивыми на изменения в голосовом тоне.
Плотное соединение против независимости
Но какими бы связанными они ни были и насколько это возможно чувствительными, у них есть очень независимая полоса, когда они находятся на открытом воздухе . Это заставляет их казаться упрямыми и делает их более продвинутой собакой с точки зрения дрессировки собак .В позитивном мире дрессировки собак не всем дрессировщикам нравится работать с немецкими короткошерстными пойнтерами, особенно когда собака уходит со сцены со щенком, а дрессировка перемещается в сложные условия на открытом воздухе.
Но если дрессировщик (или владелец) понимает, как мотивировать и управлять личностью немецкого короткошерстного пойнтера, дрессировать собак и жить с ними — одно удовольствие.
Подходит ли вам немецкая короткошерстная пойнтер?
И так же, как они не подходят для всех дрессировщиков, они не подходят для всех владельцев .Многие тренеры и владельцы GSP отмечают, что, если вы не собираетесь охотиться с GSP, вам не следует владеть им. Хотя я понимаю эту концепцию, в наше время это, вероятно, не совсем верно. GSP идеально подходят для человек, которые много бегают трусцой . Один из наших тренеров FetchMasters — марафонец, выбравший GSP в качестве спутника для бега. Но быстрых пробежек вокруг блока будет недостаточно .
Немецкие короткошерстные собаки — это также идеальных собак для дрессировщиков , которые могут уделять собакам достаточно внимания, дрессировки и умственной стимуляции.
Здесь, в Колорадо, высок процент активных человек, которые любят походы в горы и проводить время, исследуя природу . Немецкие короткошерстные, безусловно, могут быть в хороших руках с такими людьми.
Однако они могут не очень подходить для родителей, всецело занятых воспитанием маленьких детей ; иметь короткошерстную стрижку — все равно что завести еще одного ребенка, хотя и более безумного. Если на то пошло, любому, кто слишком занят, чтобы дрессировать, заниматься спортом и проводить время с короткошерстными , вероятно, следует держаться подальше от этой породы; в мире много менее увлеченных собак.
И я бы не рекомендовал их людям с нарушением баланса, силы или физической устойчивости . GSP может очень сильно удариться о конец шестифутового поводка, если кролик выпрыгнет из-за куста. Хотя приучить короткошерстных кошек быть устойчивыми в присутствии диких животных, безусловно, можно, они очень инстинктивны и… ну, никто не идеален.
Если кому-то нужна помощь в дрессировке немецких короткошерстных пойнтеров или любой другой спортивной породы, FetchMasters с радостью поможет вам в этом эффективным и позитивным образом.
«Предыдущая запись • Следующая запись»
Немецкий короткошерстный пойнтер — Дрессировка и содержание домашних животных
Немецкий короткошерстный пойнтер, или более известный как GSP, — удивительно яркая порода собак, идеально подходящая для энергичного дома. Они становятся отличными друзьями по бегу и прекрасно себя чувствуют в оживленных домах, полных приключений и занятий.
Обучаемость
GSP просто любит угождать.По этой причине; они преуспевают в обучении послушанию и будут просто любить каждую секунду, работая рядом со своими обожающими хозяевами. Как одна из самых универсальных спортивных пород собак, GSP является фаворитом в качестве компаньона или хорошо настроенной тренировочной машины. Они любят узнавать новое и обожают бегать везде, что делает их отличными конкурентами в различных видах спорта с собаками. Эта порода нуждается в действительно хорошем ежедневном беге без поводка, поэтому очень важно с самого начала обучить сильной команде «вспомнить». Как и в случае со всеми породами, ранняя социализация с максимально возможным количеством звуков и впечатлений поможет вашему щенку вырасти в разностороннюю и воспитанную собаку.Запишитесь в дошкольное учреждение для щенков с раннего возраста и продолжайте занятия в группе базового послушания, чтобы получить максимум удовольствия от вашей замечательной собаки. Вы будете действительно поражены тем, как быстро вы и ваш новый щенок научитесь говорить на одном языке.
Уход
Ваша порода GSP проста в уходе, и для удаления мертвых волос потребуется только хорошая щетка с резиновой перчаткой один раз в неделю. Эта порода также не является большой шеддер или вонючей породой, поэтому купание можно свести к минимуму, если ваш драгоценный щенок не нашел что-то особенно вонючее, чтобы кататься! Однако они могут быть подвержены ушным инфекциям, и это неудивительно с такими красивыми ушами.Еженедельно проверяйте уши собаки и ищите любые признаки инфекции, включая обильные коричневые выделения или резкий запах. Когти должны быть короткими, от щенячьего капюшона. Если вы не знаете, как подстригать ногти GSP, обратитесь за помощью к милой ветеринарной медсестре. Чем раньше вы приучите собаку к этой процедуре, тем легче она будет.
Требования к упражнениям
Эта порода любит двигаться! Многие владельцы GSP шутят, что эта порода не учится ходить примерно до двух… им нравится бегать, чтобы делать все.Хорошая быстрая прогулка утром, а по вечерам — энергичная пробежка без поводка, сделают ваш GSP счастливым и развлеченным. Они станут прекрасными компаньонами для бега трусцой и с радостью будут бегать и играть весь день. Им может быстро надоесть, поэтому обязательно измените график упражнений и тренировок, чтобы ваша собака была сосредоточена. GSP, которого не тренируют правильно и адекватно, может стать разрушительным и несчастным. Эта порода любит плавать и хорошо владеет веслом, поэтому еженедельная поездка к водопою может быть в порядке.
Интеллект
Будучи интеллигентной породой, они мастера придумывают себе развлечение. Это означает, что если у вас нет времени тренировать эту очаровательную породу и обогащать окружающую среду, вы столкнетесь с некоторыми проблемами (копание сигналов, лай, жевание). Им просто нравится быть со своей стаей, и они будут тосковать, если их оставить на долгие часы в одиночестве. Собираясь на работу, убедитесь, что вы потренировали своего щенка, и используйте методы избавления от скуки, такие как угощения и игры, чтобы развлекать собаку, пока вас нет дома.
Для семейного отдыха
GSP — любимец семьи и замечательный ребенок с детьми, однако они известны тем, что попадают в неприятности с малышами из-за своего чрезмерно возбужденного характера. Этому можно легко обучить вашего щенка. Как и все собачьи; присмотр имеет первостепенное значение, когда речь идет о взаимодействии ребенка и собаки. Всегда учите своего щенка, как правильно вести себя с ребенком, а также учите своих детей, как правильно вести себя с собакой.Эта порода — прекрасный компаньон и будет следовать за своей любимой семьей, как тень, в надежде на следующую игровую сессию или похлопывание.
Внутренний / Открытый
УGSP очень короткая шерсть, и они быстро чувствуют холод. Некоторые владельцы предоставляют собачьи пальто зимой, чтобы предотвратить озноб. Всегда следите за тем, чтобы после купания вы хорошо высушили GSP, чтобы они не простудились. Как и для всех пород, зимой необходимо хорошее теплое и сухое место, а в теплые месяцы также необходимо много укрытия от солнца.GSP — животные-компаньоны, и они плохо себя чувствуют в питомнике или вне их стаи (AKA you). Эта порода требует много упражнений и привязанности, чтобы процветать. Им также требуется место для передвижения на хорошо огороженной территории. Также рекомендуется еженедельно проверять заборы на предмет возможных путей эвакуации.
Разведение
Очень важно получать вашего нового члена семьи только из авторитетного племенного учреждения, чтобы гарантировать, что ваш щенок здоров. Задайте все важные вопросы о наследственных проблемах и попросите увидеть маму и папу.Свяжитесь с вашим местным клубом породы и узнайте о выбранном заводчике. У вашего заводчика должно быть доказательство того, что он регулярно проверяет своих собак на генетические заболевания, и чтобы убедиться, что собаки, от которых они разводятся, обладают здоровым темпераментом. Это может занять немного больше времени, чем быстрая покупка, но это может спасти вас и вашу семью от невообразимой душевной боли и боли, связанной с больным щенком.
Training Немецкий короткошерстный пойнтер
Немецкий короткошерстный пойнтер доступен в вариантах средней и длинной высоты.Изначально эти собаки были выведены в Германии для охоты, но сейчас они зарекомендовали себя как отличные семейные компаньоны. Мы посоветуем вам не заводить в качестве домашнего питомца немецкую короткошерстную пойнтер, если вы живете на каком-то пятнадцатом этаже квартиры. Эти собаки плохо себя чувствуют в квартирах. Они быстро бегают и ожидают, что хозяин возьмет их с собой в походы и бега.
Изображение предоставлено: www.vetstreet.com
Если вы ленивы, то эти красивые собаки вам не подходят. У этих собак короткая шуба, но очень густой подшерсток, который защищает их от холода, но также делает им очень жарко летом.Они подходят для холодных стран и доступны в коричневом, черном цвете или в сочетании с белым. У них есть огромный резервуар энергии, который, кажется, не иссякает. Они очень дружелюбны с детьми и другими домашними животными.
Важность обучения немецких короткошерстных пойнтеров
Немецкие короткошерстные пойнтеры — охотничьи собаки, полные энергии. У этих собак обтекаемые формы тела и они не очень огромны, но обладают силой и мощью, чтобы сразиться с любой собакой и победить ее.Вам придется очень много работать, чтобы направить энергию вашей собаки в позитивное русло. Если вы хорошо дрессируете свою собаку, она превратится в отличных сторожевых собак. Вам нужно будет обеспечить своей собаке много упражнений и тренировок, чтобы она могла вести здоровый и активный образ жизни.
Изображение предоставлено: www.kempfergundogs.com
Эти собаки очень сострадательны и готовы сотрудничать с людьми, и дрессировка их не является сложной, но требует особого ухода, которую нужно начинать, как только вы приведете свою собаку домой.Любая задержка не пойдет на пользу эмоциональным, умственным и физическим потребностям вашей собаки.
Полезное дрессировочное оборудование и аксессуары для немецкого короткошерстного пойнтера
Сегодняшнее дрессировочное оборудование и аксессуары наводняют рынок домашних животных для собак. Мы бы никогда не могли представить себе рост рынка домашних животных. За последнее десятилетие он вырос в геометрической прогрессии. Вы должны рассмотреть все доступные варианты для вашей собаки. Изучите, проанализируйте, а затем выберите игрушку вашей собаки.Прошли те времена, когда инстинкт был лучшим способом выбора тренировочного оборудования для вашего питомца. Каждая собака индивидуальна, и при обучении необходимо учитывать ее предпочтения и выбор.
Типы методов обучения немецкого короткошерстного пойнтера
Для обучения немецкого короткошерстного пойнтера используются различные методы обучения. Некоторые из них —
Тренинг лидера стаи
Немецкие короткошерстные пойнтеры были выведены для охоты и, следовательно, имеют привитые им черты стаи.Они должны следовать за альфой стаи. Вы должны научить свою собаку, что его позиция в стае — это конец. Во время тренировки покажите ему желаемое поведение, а затем наблюдайте, как он делает это точно так же.
Clicker Training
Немецкие короткошерстные пойнтеры очень умны и, мы надеемся, адаптируются к тренировкам кликеров за несколько тренировок, поскольку они были выведены для охоты и обладают сильным слухом. Все, что вам нужно для начала обучения, — это кликер. Вы можете легко купить кликеры онлайн в Pets World
Ваша собака очень умна и отреагирует на этот режим обучения раньше, чем мы ожидаем.Вы должны кормить его щелчками, а затем когда будете щелкать во время тренировки. Это будет благом, и его стоит добавить в ваш метод тренировок.
Корректирующие подкрепления
Чтобы обучить вашего немецкого короткошерстного пойнта с помощью корректирующих подкреплений, вам необходимо провести много исследований и проанализировать поведение вашего питомца. Для дрессировки вам понадобится поводок, клюшка или электронный ошейник. Все, что вам нужно сделать, это исправить вашу собаку, когда она проявляет нежелательное поведение, и позволить ей самому определить желаемое поведение.
Требуется другое обучение для немецкого короткошерстного пойнтера
При обучении немецкого короткошерстного пойнтера необходимо учитывать определенные факторы, такие как:
Социализация
- Немецкие короткошерстные пойнтеры обычно ладят с кем.
- Чрезмерная социализация — это проблема, которую необходимо решить здесь.
Послушание
- Ваш питомец должен знать, кто командует.
- Вашей собаке необходимо понимать, что она должна подчиняться всем членам семьи.
Советы, как упростить тренировочную задачу для немецкого короткошерстного пойнтера
- Ваши немецкие короткошерстные пойнтеры — это собаки с огромным резервуаром энергии, которым нужно много играть. Им недостаточно просто гулять с ними.
- Ваша собака действительно очень умна, так что позвольте ей немного поработать.
Что можно и чего нельзя делать при обучении немецких короткошерстных пойнтер
Что нужно делать | Не надо |
Говорите твердым, но мягким голосом | Не пытайтесь переусердствовать собака. |
Необходимы регулярность и настойчивость. | Не теряйте терпения. |
Возьмите свою собаку на активный отдых. | Не оставляйте своего питомца в покое. |
Руководство по работе с немецкими короткошерстными пойнтерами
Добро пожаловать в мир собак, или, в частности, охотничьих пойнтеров и ретриве, который включает немецких короткошерстных, длинношерстных и жесткошерстных пойнтеров, веймаранеров, венгерских визсла, венгерских жесткошерстных Визсла, Бретань, Итальянский Спиноне, Бракко Итальяно, Большой Мюнстерлендер и многие другие.Все эти породы соревнуются на равных в полевых испытаниях HPR, рабочих тестах, тестах на весеннее наведение и полевых тренировках. Для многих кинологов служебных собак полевые испытания — их конечная цель. Наиболее подходящий маршрут начинается с вашего местного учебного класса, за которым следуют рабочие тесты, тесты Spring Pointing и, наконец, полевые испытания.
Учебный класс
Классы обычно проводятся ежемесячно и охватывают все аспекты полевой работы. Многие люди боятся ходить на занятия, потому что собака их опозорит.Не волнуйтесь; инструкторы уже видели все это раньше, и многие собаки, которые одичали в начале обучения, становятся образцами добродетели — ну почти!
Классы обычно делятся на щенков, новичков и продвинутых собак. Начальная подготовка включает в себя общение и послушание, в то время как более поздняя работа будет охватывать поиск, прыжки, работу в воде, охоту, наведение, знакомство с выстрелом, отслеживание, устойчивость и использование ветра. Вся эта работа будет иметь жизненно важное значение при соревнованиях в более поздних дисциплинах.
Общение
Собаки гуляют и сидят в тесной компании без рычания, играя.
Повиновение
Научиться подчиняться всем командам голосом, свистком и жестами руками.
Simple Retrieve
Манекен, брошенный собакой, затем возвращенный.
Восстановление из памяти
Манекен, поставленный на землю, его видит собака, которая затем уходит. Собака отправлена на поиски по команде.
Слепое извлечение
Собака попросила вернуть манекен, который она не видела, падающего или устанавливаемого, требуя послушания рукой и сигналам свистка.
Split Retrieve
Собака попросила достать два или более манекенов, видимых или слепых, в порядке, установленном проводником
Прыжки
Введение в преодоление ручьев, стен, заборов и т. Д.
03 Работа с водой
В ручьях, каналах, озерах и водохранилищах.
Охота
На всех типах земель, вересковых пустошах, стернях, сельскохозяйственных культурах и лесах.
Pointing
Введение в наведение на живую или размещенную игру.
Знакомство с выстрелом
Использование пистолетов с холостыми патронами и дробовиков.
Отслеживание
Использование мертвой дичи, тянущейся по земле для создания запаха.
Промывка
Использование специальной ловушки для голубей или живой дичи.
Устойчивость
Устойчивость к наведению и промыванию в контролируемых условиях загона для кроликов.
Использование ветра
Научитесь правильно использовать ветер со всех сторон.
Рабочие испытания
Если работа в учебном классе проходит удовлетворительно, возможно, вы готовы к первому рабочему тесту. Тесты обычно проводятся в летние месяцы, чтобы не пересекаться со съемочными днями или полевыми испытаниями, хотя Правила Клуба собаководства гласят с 1 января по 31 декабря. Для получения расписания или регистрационных форм свяжитесь с секретарями, секретарями полевых испытаний или секретарями учебных групп клубов породы, проводящих рабочие тесты. Вам нужно будет указать зарегистрированное имя и номер в Клубе собаководства.Эта информация будет найдена в вашем Свидетельстве о регистрации Кеннел Клуба.
Рабочие испытания — это соревнования, целью которых является оценка рабочих способностей различных пород HPR без использования дичи. Предлагаемые тесты в определенной степени продиктованы тем, что может предложить сама земля, например размером, покрытием полей и естественными препятствиями, такими как ворота, заборы, стены и доступ к воде в виде ручья, реки или озера. Сами тесты разделены по возрасту и способностям.
Щенок
Приурочен к собакам, родившимся не ранее 1 января года, предшествующего дате испытания.
Новичок
Предназначен для собак, которые не получили награды полевых испытаний или первых, вторых или третьих в открытом рабочем тесте или первых в рабочем тесте новичков, проводимом в соответствии с Регламентом KC.
Открытый
Для собак определенной породы или пород, хотя предпочтение может быть отдано собакам, которые выиграли рабочий тест для новичков или получили награду в полевых испытаниях.
Кеннел-клуб определяет только тесты щенков, новичков и открытые тесты. Другие классы, такие как выпускник или средний уровень, являются «неклассифицированными» и могут быть определены клубом-организатором.
В каждом классе будет отдельный судья. Открытый класс будет иметь судью полевых испытаний Клуба собаководов. В рабочих тестах с большим количеством участников может быть два судьи на класс или отдельный судья для подъема воды. Каждый класс обычно включает четыре отдельных теста: два для поиска, один для охоты и один для работы на воде.
Охота
Если в рабочем тесте характерна охота, то собака должна будет четверть открытого грунта зигзагообразно. Для щенячьих и начинающих собак это будет с их носом против ветра, т. Е. С ветром, идущим навстречу вам, но для других классов это может быть щечный / боковой ветер или встречный ветер. От более продвинутых собак может потребоваться точечная посадка дичи, и при выстреле может возникнуть отвлечение, например, искусственный запирающий кролик или устойчивость. Если оценивается промывание, голубей иногда используют со специальной ловушкой, которая отталкивает их от собак.
Получение
Обычно существует два отдельных теста на извлечение, и они будут варьироваться в зависимости от качества и количества доступного грунта. Для щенков можно было увидеть, разделить или восстановить память манекена на небольшом расстоянии около 20-25 ярдов по невысокой траве. Собаки-новички будут иметь аналогичные методы извлечения на большем расстоянии, возможно, 30-40 ярдов, и могут включать в себя извлечение вслепую или извлечение из манекена. Для выпускников и открытых собак длина снова увеличивается до 50-100 ярдов и может включать в себя извлечение из леса, преодоление заборов, стен и ручьев.
Водопровод
Когда-то это была ахиллесова пята собак HPR, но через несколько лет, когда во все наши соревнования были включены тесты на воду, наши собаки могут соревноваться на равных с любыми другими породами собак.
Характер испытаний будет зависеть от доступной воды, которая может быть глубоким ручьем, каналом, небольшим озером или водохранилищем. Щенкам будет предоставлена простая процедура для извлечения с расстояния примерно 10 ярдов от берега с легким входом в воду. У начинающих собак будет более длинная дистанция около 20 ярдов, возможно, с выстрелом.В ходе дипломного экзамена от собаки может потребоваться переплыть воду для того, чтобы ее видели на противоположном берегу, а открытые собаки, как правило, должны вытащить невидимый манекен с противоположного берега. Также может быть некоторая форма отвлечения внимания. Кеннел-клуб ожидает, что собака будет легко плавать по команде, но согласен с тем, что, если они вернутся за край, например, пруд, участник не должен быть наказан.
Тесты наведения пружины
Если вы достигли той стадии в вашей программе обучения, когда ваша собака занимается игрой по наведению, сейчас самое время подумать о том, чтобы пройти тест по весеннему пойнту.Как и раньше, вам необходимо связаться с секретарями-организаторами для получения расписания и формы записи, и снова вам потребуется регистрационное имя и номер вашей собаки в клубе собаководства. Сами тесты оцениваются по двум возрастным категориям, как описано в Руководстве по GSPC Events
.В Руководстве указывается, что акцент в этих тестах делается на естественной работоспособности собаки на открытом грунте, оценке наземной обработки, охоте и наведении с элементом устойчивости, но ни одна птица не будет застрелена.Собаки бегут поодиночке против ветра и должны преодолевать около 100 ярдов по обе стороны от проводника. Каждому участнику дается около 10 минут пробега, и ему дается 1 минута для успокоения перед началом судейства. Собака должна будет охотиться с драйвом, целеустремленностью и хорошим темпом, с правильной постановкой головы, широко раскинувшейся и всегда разворачивающейся против ветра, при этом покрывая землю стильно. Все охотничьи птицы должны быть отмечены, а другая дичь отмечена. Каждая собака, получившая оценку, получит устную критическую оценку судьи и сертификат оценки в конце дня.Что ожидают судьи при оценке собак в категориях «Отлично», «Очень хорошо» и «Хорошо», подробно описано в Правилах проведения весенних выставок в рамках мероприятий GSPC.
Полевые испытания
Когда ваша собака достигла высокого уровня дрессировки и имеет опыт стрельбы, вы можете рассмотреть возможность участия в полевых испытаниях. Мы надеемся, что вся кровь, пот и слезы, которые вы вложили в свою собаку, окупятся, потому что только в случае успеха в полевых испытаниях ваша собака может стать чемпионом полевых испытаний.Если вы также участвуете в выставках, и ваша собака стала чемпионом выставки, с наградой в полевых испытаниях она станет чемпионом, или если она действительно исключительная собака и станет чемпионом выставки и чемпионом полевых испытаний, он достигнет наивысший спортивный чемпион и чемпион FT («Двойной чемпион»). Только 9 GSP удостоились этой чести.
За расписанием полевых испытаний и формами заявки обращайтесь к секретарям полевых испытаний клубов, проводящих испытания, и, как и раньше, вам необходимо будет предоставить зарегистрированное имя и номер Клуба собаководства вашей собаки.
Существует три разных типа ставок: для новичков, для всех и для взрослых, и определения каждого из них даны в Правилах и положениях полевых испытаний Клуба собаководов, опубликованных далее в этом Ежегоднике.
Процитируем правила Клуба собаководства:
Собаки должны стоять на четверть земли в поисках дичи, вести игру по очкам, смывать по команде, быть устойчивыми, чтобы смыться, стрелять и падать, и осторожно подбирать для передачи команды с земли. или вода.
Полевые испытания всегда проводятся в сезон стрельбы с 12 августа по 1 февраля включительно и должны проводиться как можно ближе к обычному грубому дню стрельбы.Максимум 12 собак будут бегать поодиночке (или 18 собак при двухдневной ставке). Два судьи будут наблюдать за каждой собакой в беге, и если они в конечном итоге попадут в число наград, им будет дано как минимум две оценки. На открытых вересковых пустошах собакам нужно будет пробежать примерно 100 ярдов с каждой стороны от проводника, но это расстояние будет уменьшено при работе на полях с посевами и в лесах. Дрессировщику важно поддерживать контакт со своей собакой, и если все пойдет хорошо, собака будет охотиться, находить дичь и приставлять, запускать дичь по команде, а затем возвращать дичь после выстрела.Однако, если ружье промахнулось, собака может быть отозвана позже для восстановления, которое другая собака предоставила или провалила. Это может быть слепой поиск, поэтому собака должна соответствовать стандарту, в котором она способна это делать. Само собой разумеется, что ваша собака должна быть в безопасности со всеми сельскохозяйственными животными, цыплятами, кошками, овцами, лошадьми, коровами и т. Д. Собака будет немедленно уничтожена, если она будет преследовать кого-либо из них.
При участии в полевом испытании вы будете подписывать форму заявки, в которой подтверждаете, что вы соглашаетесь соблюдать Правила KC, поэтому вам, очевидно, необходимо ознакомиться с ними перед тем, как войти.Полную копию Правил и положений KC можно получить в Кеннел-клубе, однако их отрывки можно найти, нажав здесь.
Спортивное мастерство имеет первостепенное значение. Мы используем полевые испытания по любезному приглашению хозяев. Без их гостеприимства нам было бы негде доказывать способности наших собак и наслаждаться духом товарищества единомышленников.
Надеюсь, вам понравятся ваши собаки и дни, проведенные с ними.
Джон Бернс
|